Дырчик.SU

МИРа Вам!
Задавайте вопросы. Подробно отвечу почти на все темы, касаемые реставрационной покраски техники.
Так же много информации найдете на МИРовом ютуб канале , там показываю как и чем работать. Снимал для авто дел. но и для дырчиков пригодится. Подробно рассказываю как и чем красить
Как подготовить поверхность, почему металл ржавеет после окраски, какими материалами работать, как окрасить если нет компрессора - пишите, дам совет!
Модераторам: тему предлагаю прикрепить сверху, будет полезной многим.

_________________
Миру-МИРа!
http://мира.бел

нужна помощь по покраске так красить буду сам нужна информация по:
методика
производители лакокрасочных средств (чтоб лягало хорошо, не лущилось и не смывалось бензином)
для чего нужно лакировать?

методика и чем красить - просмотри мой интерактивный видеокурс https://www.youtube.com/watch?v=e9tBY6bjm4g , там будет ссылка на материалы (в том числе и про производителей будет)
многие вопросы отпадут)

если будешь баллончиком красить - учти это
https://www.youtube.com/watch?v=xyWeHJ7p0i8
лак наноситься для дополнительной защиты как покрытия (от УФ излучения), для дополнительной атмосферозащиты (что бы медленней ржавело) и для красоты (сильнее блестит).
но если лакировать. то с подкраской будет больше проблем. Но если с баллона красишь - лак очеьн желателен (из баллона краска плохо металл защищает)
А вообще сначала напиши чем красить будешь, из баллона или краскопультом, от этого и дальнейшие советы зависят.

_________________
Миру-МИРа!
http://мира.бел

Из балонна

тогда для начала нужно зашкурить поверхность. На сухую наждачка 180-240-320 и желательно 400. движениями крест накрест (ёлочка)

затем 3-4 слоя эпоксидного грунта (обязательно эпоксидного. что бы коррозия позже вылезла!). Например Spectral UNDER 395. на нём как раз распылитель как у меня в видео

1 слой в припыл, не густо так, что бы подтёки не пошли. Через 10 минут 2 слой, уже в зеркало. Той насадкой сложно подтёк сделать, главное близко не распыляй, см с 10-15-ти, не ближе

После краску. Обязательно где на упаковке написано "акриловая". Алкидную не бери!!!!
для начала на ненужной трубе потренируйся. что бы не потекла

так же. 1 слой в припыл, остальные в зеркало, без фанатизма. Слоя 4-5, сушкой минут 10 каждого слоя. И через минут 15 после последнего слоя наноси акриловый лак. точно так же. сначала в припыл, потом в зеркало, слоя 3 всего.

если лак подтёк даст - не беда, можно легко сполировать руками потом.. если потечет грунт - тоже не буде. подожди как хорошо высохнет, где то через чем после последнего слоя аккуратно подтёк наждачкой 400-кой убери и крась смело.
если на краске потечет - послюнявь палец и потяни и подтёк вверх, следующий слой исправит след. или же переверни деталь. что бы подтёк в другую сторону потёк.

_________________
Миру-МИРа!
http://мира.бел

А вот ещё немножко вопросов:
Купил зеленоватый поливинил-бутиралевый грунт, ложится на чистый металл полупрозрачно.
В инструкции написано перекрывать его следующим слоем не позднее суток. Кто-то говорит, что эпоксидным, кто-то, что эпоксидным нельзя, мол, реакция нехорошая идёт и пойдёт подпленочная коррозия, которую хотелось победить активным. Перекрыл акриловым. Не со всеми деталями удалось уложиться в нужный временной промежуток, но пока кажется, что не критично - всё держится и не отслаивается. Таки можно использовать эпоксидный вместо акрилового, или нельзя?

Какой герметик для швов посоветуете? Пробовал уже после окраски фигачить технический пластилин и закрашивать в цвет кисточкой, но краска на нем не держится и это явно колхоз.

Дальше шпатлевка. Хотелось бы шпатлевать по чистому металлу или эпоксидному грунту, но от эпоксидки меня отговорили, а чистое отпесоченное железо стремаюсь долго хранить в неотапливаемом гараже, сразу грунтую, а время на дальнейшую работу нахожу иногда только через месяц. Всё бы хорошо, но не получается вышкурить так, чтобы нигде не протереть до металла. Опять же, если верить сказаниям, кислотник и шпатлевка не дружат, так что стараюсь ещё раз пройти кислотником обнажившийся металл, не заходя на другие материалы. Правильно делаю, или можно задувать кислотником и по шпатлевке?
Дальше хуже: акриловый двухкомпонентный грунт "новол" меня как-то не радует, или я им пользуюсь неправильно. Ложится он матово, и иногда с резкой мелкой шагренью, несмотря на "медленный" разбавитель. Шкурится с заметным трудом и забивает шкурку (хотя и не так стремно, как гф-021). Попробовал шкурить с водой - заметно глаже, но нет уверенности, что воду потом можно удалить полностью, греть тепловой пушкой до ста с лишним градусов, как это рекомендовалось для алкидных материалов, я как-то стремаюсь - на акриле нет указаний по максимальной температуре сушки
Для обезжиривания перед финальной окраской использовал сначала сольвент, потом "антисиликон" в баллончиках, как будто норм?
Дальше перекрывал ярославской двухкомпонентной "викой" - ложится гладко, хорошо разливается, но в качестве защитного покрытия вообще не понравилось - очень хрупкая, скалывается до серого грунта (в некоторых местах даже просто керхером), хотя пропорцию отвердителя старался делать как можно точнее.
Как-то на подборе встретилась эмаль как будто поэластичнее и попрочнее, но забыл название

Читай техничку к эпоксидному. в большинстве случаев реактивный грунт нужно перекрывать акриловым перед нанесением эпоксидного. Если время пройдёт - заматуй матовкой (под грунт можно красную или зелёную без фанатизма) и смело грунтуй далее.

герметик бери полиуретановый в тубе, практически любой известных фирм подойдёт (скажем например новол 630). Главное окрашивать его не ранее чем через час-полтора. Лучше даже через сутки, предварительно заматовав под окраску серой матовкой . Если на незасохший нанесёшь, потом краска на нём трескаться будет.


шпатлевать лучше по грунту - совершенно верно. но не по реактивному.

Если немного реактивного попадает на другие покрытия то не страшно

Новол 300, 330, 350 отлично разливается в зеркало. Главное брать не прошлогодний (возможно перемороженный), добавлять его оригинальный отвердитель и разбавлять новоловским разбавителем (а не растворителем). Наносить дюзой 1,3-1.5. само собой делать не сильно густым и лучше всего использовать PR пистолет. Тогда разливается в полное зеркало, в подтёк сложно пускается и красится мокрый-по мокрому металликом просто идеально

Шкурится фирменной наждачкой (например 3М) отлично, особенно хорошо 350 (он создан для затирки на сухую)

Работать всегда нужно на сухую (выше по ссылке в обучающем видео на эту тему есть пояснение)

Акрил при сушке выше 60 градусов греть нельзя, и перед нагревом выжидать минимум час.

с обезжиркой нормально. я бы вместо сольвента посоветовал бензин-галошу, быстрее сохнет и использовать тряпочки-микрофибры.

Вика - это один из самых низких по качеству материалов. Советую попробовать красить MIOPой, она тоже недорогая, но качественней в разы.

_________________
Миру-МИРа!
http://мира.бел

чем можно смыть краску из баллона если она на пластике?, ато на металле смывается очень легко бензином, а пластик с аналогичной краской тру тряпкой с бензином и мало эффекта

растворителем 646 и матовкой. Но проверь, что бы пластик не разъело на уголке вначале.

А проще и быстрее - наждачкой с водой сотри. 180 или 240-ки вполне хватит, с водой быстро трётся.

_________________
Миру-МИРа!
http://мира.бел

А наждачкой не поцарапает пластик?

конечно поцарапает. А ты его загрунтуй (грунт риску уберет, только желательно тогда 320-кой закончить или даже 400-кой) после и окрась чёрным структурным лаком (http://vika-kraski.ru/photos/photo172.html 9.о н и в аэролзоли есть. Будет лучше чем по заводу

_________________
Миру-МИРа!
http://мира.бел

преобразователь ржавчины может смыть заводскую краску?

нет. преобразователь содержит ортофосфорную кислоту и съедает небольшое количество поверхностной ржавчины, а если его не смыть содой, то в дальнейшем кушает целый металл.

_________________
Миру-МИРа!
http://мира.бел

1. Сейчас стало модным использовать кислотный грунт вместо двухкомпонентных составов. Что посоветуете по этому поводу.

2. Почему в магазине упорно говорят про то, что краска сохнет при комнатной температуре.
Речь об синтетической алкидной эмали марки Мобихелл. Она не высыхает до твёрдого состояния,
даже если пылить тонкими слоями с промежуточной сушкой.
Три часа при 80 градусов и эмаль становится действительно твёрдой, через пару дней после прогрева можно прикручивать деталь к мопеду. Но в магазине называют это нарушением технологии. Кто прав?

3. Какой ник у вас был на старом дырчике?

1. Мы о разных вещах говорим, кислотный (он же реактивный) является двухкомпонентным. Его особенность - хорошая агдезия к корродированным покрытиям, поэтому его советуют наносить на старые поверхности (голый металл!), где много зачищенной ржавчины.
Так же он выполняет определённую антикоррозионную роль, но до свойств эпоксидного грунта ему далеко

2. Алкидом уже давно не красят - это прошлый век. Акрил сейчас в почте (про него видимо и говорят). полчаса при +20 до пылесухости, 4 часа сухость на отлип, 14 часов рабочая твёрдость и 7 дней до полной твёрдости.
Если красите алкидом - добавляете отвердитель для алкида, ускоряющий сушку при низких температурах.

3. Никакого. Я мотовелосипед купил первый раз за всю жизнь этим летом viewtopic.php?f=16&t=4969 . а как возникли проблемы с запуском двухтактника после капиталки - нашёл этот ресурс.

_________________
Миру-МИРа!
http://мира.бел

как можно удалить глубокую ржавчину? какую смывку для краски лучше выбрать, чтоб смыть заводскую краску?

глубокую ржавчину можно удалить
1) пескоструйной обработкой (с этим у многих проблема, нужно оборудование)
2) электрохимической обработкой. Наиболее идеальный вариант и легко осуществим (нужен только блок питания от компьютера или иной источник 12 Вольт, что бы давал ампер 5-10), ёмкость положить деталь (желательно пластиковая, скажем бочка 200л), ненужная железка в качестве электрода (желательно из нержавейки,. дольше продержится) и немного кальцинированной соды (продаётся в хозмагах). после ржу можно буквально смыть водой
https://www.youtube.com/watch?v=arrtgzU4Yuc
3) Физической обработкой инструментом. Вот такой виниловой насадкой на дрель или болгарку



Только она выгрызает ржу из пор, в отличии от зализывающих её металических "ершах"

А преобразователем ржавчины глубокую ржу не удалишь, только минимальный поверхностный слой. Преобразователь удобно использовать после любого метода механической обработки, так сказать "на добивочку"

Смывкой советую не пользоваться. После работы её саму нужно тщательно счищать с поверхности, желательно наждачкой и большим количество воды. По времени, финансам и надёжности дальнейшего покрытия удобней и гораздо лучше снимать старую краску механически (наждачкой или тем же виниловым кругом на дрель)

_________________
Миру-МИРа!
http://мира.бел

а если есть труднодоступные места, которые невозможно механически очистить от краски?

каков смысл вопроса?
вопросы из оперы "а что если" не рассматриваю. Конкретное фото пробелемного места - будет конкретный совет)

_________________
Миру-МИРа!
http://мира.бел

например, обода у меня в краске, а под краской сохранился хром, как снять краску чтоб не повредить хром, и как ее вообще лучше снять со спиц и ободов?

мощным растворителем. например 646-ым. А идеально купить в автомалярных магазинах растворитель для переходов (он почти любую краску разъест)

_________________
Миру-МИРа!
http://мира.бел

Какие еще есть эпоксидные грунты с таким распылителем как у spectral under 395?

Третий день вывожу бак. Бесят остающиеся на шпатлевке маленькие рисочки и точки, в них ещё пыль забивается - не видно, пока не обезжиришь -_-

у higear видел подобный

_________________
Миру-МИРа!
http://мира.бел

может не стоит? Мне вас жалко бить....

Волга ГАЗ-310221
было
https://h-a.d-cd.net/e676d08s-960.jpg

зачистка кузова от краски до металла (всего снаружи). окрас реактивным-эпоксидным грунтом и акрил под лак
https://d-a.d-cd.net/e8539b8s-960.jpg

Само собой полная переварка и антикор
https://c-a.d-cd.net/49383au-480.jpg
https://e-a.d-cd.net/42b8b78s-960.jpg

ВАЗ-2111
https://g-a.d-cd.net/5d11518s-960.jpg

немного ржавенькая
https://e-a.d-cd.net/31b5998s-960.jpg

сварка, зачистка кузова до голого металла, окрас реактивным-эпоксидным грунтом +металлик.
https://d-a.d-cd.net/ef19cd8s-960.jpg
https://a-a.d-cd.net/754a938s-960.jpg

ВАЗ-2110
https://c-a.d-cd.net/49d212cs-960.jpg

так, совсем немного тюнинга с зачисткой кузова до голого металла, окрасом реактивным+эпоксидным грунтом +акрил под лак
https://b-a.d-cd.net/88b1fc2s-960.jpg.
https://d-a.d-cd.net/a6abgas-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/1517a0as-960.jpg

ВАЗ-2120...
ладно, она ещё не готова. промолчу)


Продолжать?))))

_________________
Миру-МИРа!
http://мира.бел

"Wagner писал(а):

А давайте уже фотками соизмеряться?
"
С машинами все понятно ,а мопеды то где?

Одна машина штук 50-ти мопедов стоит

_________________
Миру-МИРа!
http://мира.бел

так и у меня это далеко не всё))))

Весной будет готова эта парочка
https://f-a.d-cd.net/ee8f94as-960.jpg

по теме - по мне лужение тоже где то в прошлом веке осталось(

_________________
Миру-МИРа!
http://мира.бел

Дедушко,не надо волноваться,это вредно для здоровья,никто и не сомневается в Вашей крутости...главное не глянец,а ттх....

Я тут недавно купил москвич 2140 цвета магма, даже два, один 1978 года, другой 79. Но не суть...
Так вот, предстоит много работы по кузовщине, буду переваривать оба задних крыла и жопу, также оба передних крыла под замену. С кузовщиной в принципе все понятно, меня больше волнует покраска. Так как денег не особо много буду красить сам, присмотрел вот такой компрессор с набором
http://kompressory.vseinstrumenti.ru/po ... 882koa540/
Думаю чтобы с перерывами покрасить весь зад и оба передних крыла должно хватить.
Так вот
1. Передние крылья будут бу другово цвета, заднии новые в черном "грунте", как это все лучше всего подготовить к покраске?
2. Какую грунтовку изпользовать для того чтобы максимально защитить машину от ржавчины.
3. У вас есть рекомендации по производителю краски? На компютерный подбор денег нет так что буду искать максимально подходящую по цвету.