Дырчик.SU

Всем привет,
прошу прощения если тема уже была... не нашел... объясните неучу
при замене подшипников (201) на колесах, один подшипник садиться легко, без натяга...
как в домашних условиях сделать максимально просто чтобы сел плотно?
заранее спс

Облудите наружную обойму подшипника оловом (припоем), но не толсто, при запресовке, излишки должны сами срезаться. Можно проще, но менее эффективно, накерните прослабленную посадочную поверхность с помощью керна, с шагом кернения 5мм, после чего острые на ощупь выступы- слегка шлифаните наждачной бумагой, но без фанатизма, удачи.
P.S. Перед запресовкой, смажьте моторным маслом как сам подшипник, так и посадочное отверстие, при любых вариантах востановления.

большое спасибо, буду пробовать

Не за что. Ещё как вариант: возможно использование композитных смол, но боюсь пострадает дальнейшая ремонтнопригодность сопряжения.

Типа использовать что-то вроде эпоксидки?

Фольга алюминиевая ( толщину подбираем). Фольга для бани, пищевая, от шоколадок. Полоску вокруг подшипника с запуском в ступицу и легонько забиваем через оправку (головку из набора).

Какая гарантия того, что фольгу, при том алюминиевую, не срежет сразу же при попытке запресовки?

Да, только прогресс на месте не стоит, и уже давно продаются смолы в двухкомпонентных шприцах, правда могут стоить не дёшево. При использовании обычной эпоксидной смолы, следует добавить алюминиевой пудры, для придания схожей плотности и химического состава.
На период полимеризации смолы, стоит установить ось колеса, во избежании перекоса.

Фиксатор вал-втулочных соединений(подходит и фиксатор резьб) значительно лучше подходит для ремонта посадки подшипников, за счет того что имеет жидкую, текучую структуру в отличии от всевозможных эпоксидных составов. Разбирается узел при нагреве.
http://www.loctite.ru/retaining-3722.htm

Расспицевать и ступицу на расточку, запрессовать стальную втулку и её подогнать до нормального натяга подшипника. Остальные методы, мягко говоря, фуфловые. Кернерие- его размажет через 50км пробега и посадка станет ещё более прослабленной, фольга, клей и пайка будут работать только если снять металл в месте установки сальника(это буртик примерно 5мм шириной до посадки подшипника), иначе говоря, в этом месте с натягом все хорошо, а в месте посадки самого подшипника(на эти самые 5мм глубже) разбито. Делайте выводы, господа, это вам не в картер клеить, где подшипник вровень с гнездом...

Справедливости ради, напомню:
С расспицовкой и втулками полное не сответствие требованиям, советую более внимательно перечитывать посты!

Если-уж на то пошло- тогда зачем вообще заморачиваться? Чтоб каждые 50-100км разбирать колесо и думать- "что-ж ещё туды впихнуть"? Я ж дал намек, что перед вклеиванием или впрессовкой луженого подшипника нужно удалить не просаженное место(там, где стоял сальники). Так что- тоже повнимательнее.

А вы не допускаете что стенка довольно тонкая и при такой манипуляции вы просто ослабите это место до невозможности и спустя не большое время это место попросту лопнет? К сожалению не помню где применяются 201 подшипники но допистим в колёсах от карпат это место довольно слабое и так лопается о том чтобы точить посадочное место и речи быть не может! Хотя помнится что токарь делал что-то подобное с дорожным мото колесом (спорт байком) но там и "мясо" было и + он сделал обойму (втулку) которое надевается на ступицу колеса.

Гарантий никаких, руки у всех разной кривизны. Я же написал, что толщину фольги надо подбирать. В задней ступице моего Корнета подшипник не провернуло, был на слете в Энгельсе 1 мая и до сих пор подшипник стоит.

То есть вы продолжаете утверждать, что способ с кернением, лужением, портянками, может устранить проблему всего лишь на 50-100км?

Кернение никогда не держало нормально, накатка- сложно.
А про служение и вклеивание- уже написал и это не доводы, а факты, если не убрать не изношенную кромку, то срежет ей что клей, что олово, что фольгу и посадка останется прославленной, так что я не утверждаю ничего, лишь поправляю. Есть козырь- выкладывайте, как без срезания не выработанной части сделать. Нагреть? Хана клею, ибо на столько не разойдется, так же и олово сбежит. Что ещё? Снимать лишнее, не выработанное- только так...

Пробовал как-то восстановить помпу на своём м408 моторе(купить то её негде), выточил новый вал, новую фибру и новое стальное колечко сальника, но вот корпус размолотило, послушал таких-же советов- накернил,потекла через 400км, подшипники начали болтаться, потом также залудил- не долго ездил, ибо буртиком без выработки срезало почти все олово, переточил и завтулил- радовался пока распредвал пополам не переломить(2года езды с прицепом и грузами каждодневно). Отдал мотор на запчасти коллеге(у нас клуб свой, САМРеК), помпа жива и поныне.
Так что- кто утверждает, я не пойму... Как быстрый ремонт с гарантиями 50/50(от кривизны рук, как обычно) только резать не выработанное место, но керно- худшее, ибо подняв точками металл немного просаживается от ударя вся плоскость, а точки хорошо не держат- факт!!!

ну насчет кромки вы, канечно, правы... она есть
а если попробовать залужить не подшипник, а само посадочное место?

Ваш горький опыт, ни чего не доказывает, сколько бы примеров вы не привели, тем более, что к данному узлу, они не имеют не какого отношения, хотя допускаю схожие нагрузки, факт!!!

С алюминием лужение проблематично, нужен припой на основе цинка, но он тверже ступицы, простым паяльником не залудить ибо объём детали огромен, прогреть сложно, а при прямом пламени алюминий быстро покрывается оксидной пленкой, так что флюс не успевает работать... Дремеьь есть? Срезайте буртик, сальники все равно- прошлый век, подшипники закрые используйте, только если лудить- надо крышки с подшипника снять и хорошо его промыть от смазки. После служения смазкой набить и закрыть, потом впрессовать. С вклеиванием попроще, но бури однозначно срезать, пусть лучше будет больше.

А где ваш сладкий опыт и где хоть одна ваша работа? (Цитируя Вагнера)
Не предметно, однако...

всем огромное спасибо за информацию и предложенные варианты,
утро вечера мудренее )))
завтра склонюсь к какому нибудь варианту

А вот вам ещё один сюрприз, который может преподнести советский мопед со стороны ступицы.

http://youtu.be/_Lv6y8ULQbU

Предположу, что данный барабан изготавливался на полуавтомате, где участие человека (оператора, токаря) сведено к минимуму, то есть его функция состоит в снятии и установке болванки. а так же смена (заточка) резца, контроль качества уже следующая операция и в обязанности данного человека не входит, иначе как объяснить такое безобразие? Понятно, что барабан зажимался за наружный диаметр (возможно спицевую реборду), но такое ощущение, что при смене кулачков патрона, один вставлен раньше или позднее, ну не может быть, чтобы попала стружка или перекосило деталь на столько, это даже если захотеть и то не возможно!

К сожалению на мопедах Карпаты, которые изготавливались в эпоху перестройки, такие ступицы в 50 % случаев.
Просто редко кто переспицовывает подобные колёса, а тем более проверяет их на биение ступицы в токарном станке.
А ещё были обода, с просверленными на глазок отверстиями под спицы. До 10 мм разницы от правильного положения.
Там даже длинны спиц не хватало в ряде случаев.

Про Карпаты того времени можно рассказать много ужасов, от свёрнутых по пальцу НГШ коленвалов, из за отсутствия натяга при сборке, до мягкого как пластилин материала корпуса, в котором резьба М6 срывалась сразу. Даже окраска мопеда была чуть ли не кисточкой, вместе с крепежом. И на пластике были подтёки краски.

Этот период длился 2-3 года, неликвиды и брак распродавали по всей стране по минимальным ценам. С появлением Карпат2, с мотором В50М, ситуация улучшилась, ступицы выровнялись, моторы стали надёжными.

Вот с той поры и пошёл культ Оранжевых Карпат. Самого некачественного и противоречивого мопеда советского времени.
Дескать каждый механик должен самоутвердиться при сборке такого мопеда и доказать всем что на Карпатах можно ездить далеко и счастливо, если сделать всё как положено.

Как положено, порой не сделать - нет оборудования. А на колене, да чтобы надёжно...
У меня подобная ситуация была. Решил так:
1. Выскоблил шабером тот не изношенный буртик, что остался под сальником.
2. Складывая фольгу узкой полоской и подкладывая под подшипник, определил необходимую толщину портянки.
3. Защищённый подшипник обернул в необходимое количество слоёв фольги, упаковав как конфетку с закруткой фольги по оси подшипника.
4. Подогрел ступицу на газовой плите.
5. Вложил "конфетку".
6. Когда ступица остыла, удалил лишнюю фольгу.
7. Забыл, на каком из колёс и какого мопеда всё это делал.
Аналогично я ставил портянки на просаженные посадки подшипников в картер двигателей. На жизнь подшипника этого ремонта хватает, если подшипник не заклинит и он не провернётся.
Я ни с кем не спорю, просто предложил свой вариант ремонта.

_________________
Красота не везёт, дурное око дразнит и злодейскую душу искушает.

Отшельник, не могу не согласится, но есть ещё одно но- сильно геморно, ибо эту самую портянку из фольги может как выдавить наружу при "прессовке"(именно в кавычки), так она может попасть между привалочными плоскостями подшипника и ступицы, это чревато зажимом подшипника, в таком случае придётся изготавливать новую распорную втулку, если подшипники не откровенный Китай с огромными осевыми люфтами...

Если есть выход на гальванику можно отдать подшипники в хромировку, оцинковку, железнение для наращивания слоя металла.

_________________
Эх дороги...

Я до сих пор не могу присноровиться к растачиванию внутренних посадочных поверхностей корпусов под подшипник на настольном Китайском токарнике, то провалю, то не доточу, или раньше срока выну деталь из патрона (а потом заколебёшься повторно установить без биения), то подшипник зажимает так, что начинает перебирать при вращении от руки (а если покрутить дрелью или в станке то и шум слышится). Нашел на свалке пылесос "Самсунг 1800", приволок в гараж, припаял сетевой шнур (отсутствовал), подал питание, мотор запустился, но по ощущениям только в пол силы, хотя бегового огня на щётках не наблюдалось и электроника не душит (отсутствует регулятор оборотов), зато от подшипников исходит сильный шум, и из за вибраций вызванных люфтом, ротор шел в расколбас и реально тормозил. После разбора турбины и двигателя, выяснилось, что Корейцы прослабляют корпуса подшипников под свободную монтажную посадку, они тупо приклеивают подшипники каким то клеем типа "секунды" (засохший клей имеет стекловидное образование). После замены подшипников на новые, обезжирил обоймы уже напресованных на ротор подшипников, так же обезжирил посадочные корпусов, затем нанёс на стенки корпусов слой гелеобразного клея и без усилий вставил ротор в статор, на какое то время оставил засыхать клей, придав двигателю вертикальное положение (дабы равномерно распределить клеевую плёнку), пользуюсь пылесосом востановленным за 250р (подшипники 35р, гайка м6х1 с левой резьбой 15р, шнур сетевой 1500ватт 5иетров 150р, суперклей 50р) Этоя к тому, что пожалуй использование композитного клея, более доступный и компромиссный вариант, снять же поясок под сальник, руководствуясь только ногтем на ощуп, не самый лучший вариант, и пока его не сточишь, не сможешь точно определить степень просада, даже не используя штангенциркуль, обычными измерительными щупами, а следовательно и толщину востановительного слоя, с клеем ни чего точить не надо, намазал и вставил, удалил излишки, главное чтобы он попал куда надо и в нужном количестве а не на оборот.

Чтоб приготовиться к растачиванию нужен нутромер как максимум или микрометр как минимум(микрометр и к большентству нутромеров тоже нужен), с помощью микрометра сначала точу два калибра, проходной и не проходной, так проще растачивать... Калибры кстати и готовые есть, но надо ещё поискать по приемлемой цене и нужного размера под свой натяг.