Дырчик.SU

Начну с конца вашего сообщения. Обошелся без станков. Сначала гоавером с гасадкой из круглого камешка торцом чуть убрал ступеньки и прошелся по кругу—это была черновая грубая обработка. Далее нашел металичесскую толстую мм 3-4 прокладку под винтик мебельный М5 под крест. Зажал прокладку гаечкой крепко, в свечное вкрутил металичесский ввертыш со свечи, с котрой заблаговременно удалил весь фарфор. Ввертыш для того что бы не убить резьбу при последующей операции. Далее вращательными движениями, сначала отверткой, а потом електродрелью с битой под крест пришлифовал, притер плоскость с притирочной пастой Абро Гриндинг Пасте(не реклама) финишным зерном. Время от времени смывал продукты износа и контролировал обработанное притертое пятно. Когда круг сомкнулся притирку завершил, потом все тщательно вымыл растворителем три раза. Работать удобнее вдвоем. В итоге получил идеально ровное супер герметичное свечное отверствие. И еще самое важное: моторчик схватывает при первом же прокруте, устойчиво заводиться и работает при 3-4 прокрутах. Правда прокручивать стало тяжелее, ведь сейчас камера сгорания герметична. Компрессию мерял 10,5 Атм, с одного поокрута двоечка. И что еще главнее таки удалось настроить минимально устойчивый холостой ход. Тяга также чуть подросла. Вообщем йен выздоровел чему я очень рад.

Ну вот и славно, все умеете сами. Поздравляю с хорошей работой.

Alexandr57, спасибо. В первую очередь за терпение в хорошем смысле этого слова, по отношению к моим вопросам. Еще раз спасибо.
На днях, когда будет предостаточно свободного времени хочу запустить моторчик и подсоеденив стробоскоп, исследовать изменение угла опережения зажигания. Действительно ли оно там меняеться в зависимости от роста оборотов ?

Случилось со мной интересная история, точнее не со мной а с моим моторчиком. Наотрез отказался заводится-свеча мокрая, искра есть. Схватывает, и не заводиться. Менял пять штук карбюраторов, а сеолько свечей переставил стыдно презнатся. В самом плате СДИ зажигания поменял резисторы один поставил на 5,1 ом, другой тем что регулируют момент возникновения искры на 12 ом. До етого резисторы стояли на 3,6 ом и 5,1 ом соответственно. Результата это не дало. Вообщем, причиной всему оказалась бобина 2102.3705 Восход/Минск 12в. Поменял ее на другую того же типа—все заработало! На данный момент у меня только два вопроса:
1. Какую бобину оптимально применять именно для этого зажигания? У кого какая? Вагнер на своих всех видео заводит Дэшки с котушкой от мотоцикла Иж. Но их два типа на 6в и 12в? У другого пользователя котушка вообще с авто Жигули. Така какая оптимальная?
2. Запустил мотор после этого инцидента, подключил стробоскоп а метка с ростом оборотов коленвалла сдвигается за часовой стрелкой тоесть уходит в познее, а должно быть наоборот. Почему так происходит ? Как решить проблему?
Ну и мораль этого всего, применяйте новые заведомо качественные котушки зажигания. Искра на воздухе еще ничего не значит. Самое интересное ставлю эту неробочую бобину на Иж все заводится, хх держит. Ставлю ее на Дэшку не работает. Почему так, не пойму.

Я не сталкивался у себя, у меня или стоит на месте, или немного идет против. Я понял вы меняли резисторы из за бобины, а как было до этого? В темах где то обсуждался этот вопрос.

Да, честно говоря, было так же. Метка с ростом оборотов чуть ползла в позднее. Так и сейчас. Это вообще правда, что это зажигание на максимальных оборотах способно выдавать опережение 6-7 мм до ВМТ ?

А в каких конкретно темах этот вопрос обсуждался не подскажите ?

По моему у ВАГНЕРА . Настройка электронного зажигания, он кажется что то говорил об этом.

Там есть две или помоему даже три темы: Дедушка ртвечает на часто задаваемые вопросы — раз, Намотка секционной катушки — два, и насколько память мне не изменяет Все про ремонт и доработки велосоторов серии Д — это три. Но там страниц больше ста в каждой. Не сочтите за лень искать, но конкретнее не припомните?

Да, там много информации, но как раз тема про убегание УОЗ в обратную сторону была раскрыта, смотрим тут.

Прочитал, спасибо. Вот что пишет Вагнер на Вагнерленде, взято с вашей ссылки:
Причина в слишком большом сопротивлении резисторов в управлении. Скажите какие у вас резисторы.
Самые лучшие параметры были получены при 2500 витков проводом 0,2 мм. Количество витков равномерно распределены на 4 секциях.
Последовательно с зарядной катушкой включен резистор на 100 Ом. В цепи управления, между управлением и массой, резистор 5 ом, между управлением и катодом резистор 22 Ом.
УОЗ в этом случае устанавливается механически, разворотом магнита относительно цапфы.
А вот что пишет на этом сайте:
Тиристор управляется током. Резистор между управлением и катодом регулирует ток открывания.
Значит при уменьшении резистора зажигание уходит в позднее, пока тиристор не перестанет открываться.
И наоборот, при увеличении тиристора зажигание уходит в раннее.

Так какая версия правильная: увеличение сопротивления резистора между управлением и катодом тиристора ведет к раннему зажиганию или наоборот? Напоминаю что резистора на 120 ом последовательно с зарядной обмоткой подковы у меня нет.

Ответил в личке, но, думаю, тут в теме тоже будет полезно "для всех", поэтому ответ переношу и сюда:

Последовательно включенный резистор уменьшает добротность контура(индуктивность зарядной обмотки и конденсатор образуют контур), т.е. в некоторой степени нейтрализует влияние индуктивности, что приведет, как минимум, не убеганию УОЗ в обратную сторону с ростом оборотов, а в лучшем случае, УОЗ будет расти из-за увеличения напряжения с ростом оборотов.

ЗЫ. Когда на мопед поставил уже свое зажигание с контроллером, то СЛХ демонтировал и привез домой, чтобы посмотреть его работу на стенде, т.к. было очень интересно посмотреть как изменялся УОЗ, поскольку, мопед ездил очень хорошо.
ЗЫ. ЗЫ. Я мотал 2800 витков проводом 0,14 и мне этот резистор не понадобился, т.к. сопротивление обмотки больше, чем если бы мотал проводом 0,2, соответственно, добротность с более тонким проводом получилась правильная и у меня с ростом оборотов УОЗ рос. Вот испытание на стенде снятого с мопеда СЛХ: https://youtu.be/Nn9hXodQ11A

Не ставил резистор последовательно с зарядной катушкой специально. Так меня проконсультировал человек, что занимается комерчесским изготовлением Зажигания СДИ от Вагнера. Аргументировал он это тем что при наличии этого резистора искра слабее. Кстати, у него на плате этих резисторов тоже нет. Но работает ли у него АУОЗ загадка, сам его зажиганиями не пользовался. А то видео где он демонстрирует уоз не совсем понятное, люд в коментах пишут что магнит вращается в другую сторону, да и разглядеть в полумраке что то сложно. Вот это видео
https://www.youtube.com/watch?v=vj-tEIHLcz4

Да у него на видио метка уходит в поздно.

А магнит как у него вращаеться,скажите, за часовой или против часовой стрелки ? Я немогу понять по его видеоролику.

По условиям человека который делает такие зажигания, заказчик прысылает свою подкову, которая перематывается под такой тип електронного зажигания. Магнит заказчик не предоставляет. К чему это я? Учитывая "разност" магнитов Дэшки, каким образом вообще возможно говорить о каком то уоз? Ведь зажигание настраивается под конкретный набор элементов зажигание: подкова, магнит, плата(коммутатор), бабина. Я так думаю что зажигание человек настраивает лишь бы заводилось с пол пинка, а о каком то АУОЗе говорить не приходится.

Конечно он ОБЯЗАН вращать магнит по часовой, так предусмотрено конструкцией. Если нет, то и слов нет.

Было немножко свободного времени, и я решил поексперементировать с зажиганием. При установке резистора между управлением и катодом тиристора на 20 ом, другой резистор не менял оставил на 5,1 ом метка на магните еще больше начало уходить в познее с ростом оборотов, чем при 12 ом и 5,1 ом соответственно. При установке резисторов на 5,1 ом и 5,1 ом соответсвенно метка чуть-чуть начало уходить в ранее, но наблюдается небольшой провал в наборе оборотов, ХХ немтабилен, иногда глохнет. При этом всем первоначальное опережение было выставленоо магнитом за 2-2,5 мм до вмт. Самый лутший результат по росту опережения был получен пои 5,1 ом и 3 ом соответственно. Ауоз при наборе оборотов составлял гдето 1 мм от первоначальной метки. Кондер по прежнему 1мкф на 630в. Двигатель при этом норовит заглохнуть на хх, хотя и очень отзывчивый на ручку газа, прям мгновенно, очень резко набирает обороты. Пробовал менять и накопительный конденсатор, как и советовал Вагнер ставил на 0,47мкф на 630в при 5,1ом между управлением и катодом тиристора и 3 ом другой. Моторчик вообще отказался заводится, ни единой спышки в цилиндре. Поменял назад его как было, пробовал уменшать другой резистор. Ставил 12ом между управлением и катодом и 3 ом. Мотор запустился, но удовлитворительного хх так и не удалось настроить, даже при практичесски полностью завернутом винте подьема дросселя.
В итоге пока что запаял резисторы какие и были до этого: на 12 ом и 5,1 ом. Что интересно: моторчик запускается на пол тыка педалями, хх хороший, а метка при росте оборотов сначала чэуть запрыгивает в ранее, потом ну совсем немного в познее, а потом стает на первоначальное опережение 2 мм до вмт.

Еще хочу выяснить (подтвердить тли опровергнуть) одну очень важную деталь по УОЗ и АУОЗ. Так вот, ход поршня для Дэшки 40 мм, при етом кв делает проворот на 180°. Путем несложных вычислений 180/40=4,5°, тоесть на 1мм хода поршня происходит 4,5° проворота коленвала. Вагнер говорил цит "При CDI с перемоткой подковы УОЗ около 30°, что соответсвует 3,5—4 мм до вмт; тоесть опережение будет 2мм до 2000 об/мин, а далее плавно увеличивается до 5,5—6 мм до вмт". Я так понимаю, что 30° это сумарный уоз, который считается от нулевой точки, тоесть от ВМТ, потому как2+3,5=5,5 мм×4,5°=25°. А 2+4=6мм×4,5°=27°, это и есть около 30°. Теперь по поводу АУОЗ, тоесть отклонение метки против часовой стрелки при высоких оборотах. 3,5×4,5°=16° и 4×4,5°=18°. Если изобразить все ето графичесски, то получается что метка на оборотах ползет в ранее совсем незначительно.

Хотя уже не сезон, но всеравно спрошу: в освещении такого зажигания применяется светодиод 3вт. Так вот сильно ли греется такой сетодиод в процессе работы? Нужен ли ему дополнительный радиатор. И какая фара, с какими параметрами оптимальна под него?

Так что, никто не использовал фару освещенме в этом зажигании ? Ни у кого небыло опыта?

Собираюсь мотать подкову. Есть одна неясность. Поиск по подкове Д8 ничего не дал. Сколько витков должна содержать первичная обмотка? У Д8 напряжение световой обмотки 12вольт. 183 витка у Д6. А это 6 вольт. Везде пишут 183 витка. На 12 вольт скорей всего 366. Я думаю первичка 360, а вторичка 2800 витков. Поправьте меня, если я не прав.

Примерно так, как вы и говорите -

bedjamen, значит плохо искали(или воще не искали). У тов. Вагнера есть замечательное видео по перемотке подковы именно д8 под такое зажигание. А вот и ссылочка на видео
https://youtu.be/OEPFYO8kugM
Всего то осталось посмотреть видос и хотя бы частично вникнуть. Вот и мне кто то так по освещению помог(

А кто может подсказать где можно приобрести ту самую лавсановую бумагу что использует дедушка на видео?

Лично я использовал тонкую конденсаторную бумагу. У меня ее рулон, хватит на пять Китаев) Подойдет также калька, да хотя бы пропитанная парафином газета. Дедушка кажись упоминал где-то что это толи малярный скотч, берется в автомагазине или строймагазине.
А вообще самое то так это лакоткань, у нее очень высокие изоляционные свойства на електричесский пробой. Думаю в конторах по перемотке електродвигателей вам с легкостью в этом помогут.

Использую малярный скотч. Изолирую каждый ряд, немного плохо резать, липнет к ножницам, а так получается не плохо. Купить не составит труда, в любом хоз. маге.

..........Сантехники могут ФУМ-ом изолировать -фторопласт все таки ,маляры- малярным скотчем,ликтрики -изолентой, типографкие работники -газетой,работники трансформаторного производств электрокартоном и лакотканью ,папиросного и сигаретного производства - соответственно папиросной бумагой,для засранцевв ,,,,,,,,,, туалетная бумага пойдет,геодезистам и швеям- калька тоже неплох, работникам конденсаторного производства конденсаторная бумага и полиэтилентеррефталат,работникам супермаркетов - полиэтилен е=2,3,,,,,,,,,,,,

малярный скотч рулет- сам им изолирую,очень удобный материал!!!!!

забыл про медиков с лейкопластырем,и таможенников они могут акцизными марками изолировать.

Я это видео смотрел. Там Вагнер световую обмотку не сматывает, значит световая обмотка - это первичка, но по схеме выше идет 183 витка на зажигание, далее доматывается 217 витков на свет. Всего 400 витков. Начало намотки снизу.Это если верить схеме. Не могу никак понять, как правильно. (Размотал подкову Д6. Там все ясно. Первичка 183 витка (6 вольт) на свет, и вторичка 8000 витков на зажигание.) Электроникой занимаюсь более 40 лет, много разных трансформаторов мотал, но тут нахожусь в ступоре.

Вагнер, размотал световую заводскую обмотку и теперь оставшуюся заводскую обмотку зажигания, будет использовать как световую. По верх неё намотает обмотку для электронного зажигания. Ещё раз внимательно. Прослушайте ссылку.