Дырчик.SU

Всем привет. Вообщем, купил конденсатор, установил и засеяла искра на кулачках, а на свече нету, не знаю что такое. Провод к бабине вроде туда подсоеденил. А, вот контакты, там, конденсатор, бабина и свет, их вместе надо на болтик одевать или по отдельности? Заранее: Спасибо за ответ =)

Свет не имеет отношения к зажиганию. Если имеется в виду катушка зажигания генератора, визуально выглядящая похоже на световую катушку генератора - то да, она подключается к болту прерывателя.

В стандарте к болту прерывателя подключается конденсатор, провод от катушки зажигания генератора, и провод, уходящий из генератора к бобине. Больше ничего (ну сам болт разумеется имеет контакт с подвижной частью прерывателя).

Провод от световой катушки генератора уходит из генератора наружу (в одном жгуте с проводом к бобине). Этот провод не должен подключаться к прерывателю или к бобине.

Дальше. Если есть искра на контактах - то возникает вопрос, почему её нет на свече.

Ну действительно же, я же всё написал! Проверялось ли сквозное сопротивление цепи "уголок-ВВ_провод-вторичка_бобины", то есть от центрального контакта уголка до любого низковольтного контакта бобины (а если бобина одним контактом подключена к массе, то можно до массы)?
Проверялось ли наличие контакта между первичкой бобины и прерывателем (то есть не оборван и не перепутан ли провод между прерывателем и бобиной)?
проверялась ли первичка бобины на обрыв?
Проверялось ли подключение другого контакта первички бобины к земле? И вообще, правильно ли подключены провода к первичке бобины (не на крепёжный ли винт по ошибке?)

И только если всё это делалось - так вот только тогда можно думать, что вторичка бобины пробита, и искра бьёт внутри неё. Но это очень редкое явление, мне за всю жизнь попалась только одна такая бобина, и то - с электронного зажигания.
А вот обрывы первички и вторички бобины встречаются, и всё остальное, что я сказал - тоже встречается.

В данном случае, на мой взгляд, вероятнее всего проблемы с ВВ_проводом, уголком, свечой, и подключением бобины.

_________________
- Земля, я Икар. 30 секунд, полёт нормальный, как слышите, приём...

Понял. Зевнул. Убираю.

У автора темы, насколько я понимаю, двухскоростной двигатель, а не Д-шка.

_________________
- Земля, я Икар. 30 секунд, полёт нормальный, как слышите, приём...

Да какая разница дешка или нет! Тут суть в другом. Показать пионэру как подключается конденсатор подвижной контакт т.е. кулачки низковольтная катушка и бобина. Принцип остаётся тем же. Но дабы не вводить молодого в заблуждение лучше конечно приложить фото конкретно его зажигания так нагляднее получится.

_________________
Рождённый в СССР!!!

_________________
- Земля, я Икар. 30 секунд, полёт нормальный, как слышите, приём...

Предлагаю из схемы пока убрать колпачек со свечкой, а как найдется искра на проводе,то тогда и цеплять свечку.

У меня конденсатор на 12в, я на 6в не нашёл, наверно из-за этого, ведь там 6 вольт на мопеде.

...ЧТО_ЧТО????
6 вольт - это напряжение освещения. НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗАЖИГАНИЮ В ЭТОМ МОПЕДЕ ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ НЕ ИМЕЕТ. Точка.
цепи освещения НИГДЕ не пересекаются с цепями зажигания. Так что с точки зрения зажигания абсолютно всё равно, какое напряжение там в освещении.

А конденсатор зажигания должен быть не на 12 вольт, а вольт на 300 или больше
Но если это автомобильный конденсатор зажигания (трамблёра), то на нём часто не пишут напряжение. Да иногда даже и ёмкость не всегда пишут. (обычно такие автомобильные конденсаторы бывают в металлическом корпусе)
В общем, там нужен конденсатор на 0.22 - 0.33 микрофорада, мф (или что то же самое 220 - 330 нанофарад, нф) на 300-600 вольт.
Да, такие конденсаторы иногда бывают бракованные от завода.
вот такой в ваш двигатель подойдёт:


Но вот в чём беда. В продаже бывают конденсаторы автомобильного генератора (там обычно 2.2 мкф на 100 вольт) так вот эти конденсаторы абсолютно не подходят! (обычно эти конденсаторы бывают в пластиковом корпусе, чёрном или белом)
вот такой в ваш двигатель ставить нельзя:


Ещё раз спрашиваю - проверено ли сквозное сопротивление уголка-высоковольтного провода -вторички бобины? Это сделать надо.

_________________
- Земля, я Икар. 30 секунд, полёт нормальный, как слышите, приём...

Я-ж говорю не опотный . Ну, я сходил в магазин, там торгуют старыми и новыми запчастями на мотоциклы, он мне дал точно такой же, который и у меня был. Он спросил: "На 6в или на 12в?", ну я не знал, а у него только на 12 вольт было. Он наверно имел введу, какова мощность генератора.

Я про - "сквозное сопротивление уголка-высоковольтного провода -вторички бобины", не понял. Уж не ругайте =). Можете разъяснить?

Эх, жалко, что здесь картинки вставить трудно, да и только маленького разрешения реально! Иначе бы всё можно было бы нарисовать, а так - на словах объяснять придётся.

Итак, потребуется мультиметр (тестер).
Включить его надо в режим измерения сопротивления в диапазоне 200 ком. (обычно этот диапазон обозначается 200К)
Проверим его - соединим щупы - он должен показать 00.0, разъединим щупы - он должен показать 1
Потом возьмём бобину с подключенным к ней высоковольтным проводом и подключенным к высоковольтному проводу уголком. Без свечи.
Один щуп мультиметра втыкаем в уголок, туда, где должен втыкаться хвостовик свечи.
Вторым щупом мультиметра трогаем по очереди низковольтные (первичка) выводы бобины.
Если мультиметр всё равно показывает 1, то это значит, что есть обрыв.
Всё хорошо - если мультиметр через каждый вывод первички показывает какое-то сопротивление, ну например 30 ком (может быть и другое). Но если сопротивление больше например 100 ком, то это уже неисправность (хотя такое бывает очень редко)

Теперь как разбираться с обрывом.
Разбираем всё это на отдельные детали.
Прозваниваем уголок - то есть один щуп в то место, где должен быть хвостовик свечи, другой щуп - к шурупу в центре подключения провода.
Должно быть или несколько ком, или 0. Если 1 - то уголок неисправен. Менять или чинить (как чинить - расскажу в другой раз)

Теперь провод. Пихаем щупы в два конца провода. Если провод обычный советский - должно быть 0. Если провод силиконовый - должно быть несколько ком. 1 - обрыв в проводе. Тогда провод менять.

Теперь бобина. Один щуп в подсоединение высоковольтного провода, другой - на контакты первички (низковольтные). На каждом из контактов первички должно быть несколько ком, причём значения почти одинаковые. Если на обоих контактах первички 1 - обрыв вторички бобины, бобину менять. Если на одном контакте 1, на другом несколько ком - обрыв первички, бобину менять.

Теперь предположим все детали по-отдельности в норме, когда все в сумме показывали обрыв.
В этой ситуации скорее всего был плохой контакт между проводом и бобиной или плохой контакт между проводом и уголком. Иногда это - от раздолбанного конца провода, иногда - от недостаточно глубокого входа провода в бобину или уголок (особенно актуально для силиконовых проводов) Иногда приходится укорачивать провод, чтобы восстановить контакт.

_________________
- Земля, я Икар. 30 секунд, полёт нормальный, как слышите, приём...

Ещё один момент касательно этого зажигания - нужно собрать комплект из пластиковых и металлической шайбочки так, чтобы электричество шло через пружинку, но не на кронштейн. Хотя, если бы там было замыкание, то на кулачках искры бы и не было.

Вариант, если нет мультиметра - подключить одолженную у кого-нибудь бобину. Для испытаний подойдёт и 12В от жигулей, а, например, с бобиной от шестивольтового ижа будет работать как с родной.

Ребят, всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь. Всё, искра есть, признаки жизни подал, осталась ток проблема с генератором, он у меня прокручивает, даже шпонку содрал.