Дырчик.SU

Здравствуйте. Не заводился двигатель Д8. Искра была, топливо поступало. Решил разобрать.
Замерил диаметр цилиндра в месте работы колец поршня 38,1 мм. Цилиндр ниже, чем опускаются кольца 38,06 мм.
Диаметр поршня 37,94 мм. Какими должны быть размеры у нового двигателя?
На поршне два кольца. В канавках крутятся. Не знаю как их правильно измерить.

По кольцам измеряется не диаметр а зазор между краями кольца. Снимки колечко и вставляй внутрь цилиндра. Сначала в том месте ,где поршень не работал около головы. Потом в трёх четырёх местах ниже.

Зазор это ширина прорези на кольце после установки в цилиндр?
Кольцо пробовал снимать с поршня, вставлял в цилиндр. Кольцо разжималось и держалось в цилиндре.

Ещё не хватало, что бы оно не держалось там. Это тогда уже не цилиндр, а незнамо что.
Износ цилиндра проверяют, как правило, установкой нового кольца, так как работавшее колечко может иметь свой износ и тогда зазор в кольцах будет большой, а цилиндр при этом может быть не изношен. Если новое кольцо в цилиндре имеет зазор до 0.25мм, а поработавшее кольцо при установке в этот же цилиндр имеет зазор больше, то меняют только кольца. Если и новое кольцо имеет большой зазор, то точат цилиндр под ремонтный размер.

Да.

Вам это чем поможет? Цилиндры с завода имели несколько групп. То есть разные размеры. Не надо на них ориентироваться. Как конкретно Ваш цилиндр проверить Вам уже подсказали. А про диаметр нового цилиндра и думать забудьте.
И ещё подсказка. Дэшка не может вот так вот на ровном месте взять и перестать запускаться по причине потери компрессии. То есть в случае неудачного запуска сразу же скидывать цилиндр это самая большая глупость. Компрессия падает постепенно, а не мгновенно. Падает тяга. Двигатель запускается хуже. Но всё это происходит мееедлееенно, то есть растянуто по времени. А причин незапуска Дэшки великое множество. Искра есть, бензин есть - это не гарантия удачного запуска. Искра есть в нужный момент, проверяли? Зажигание настроено? Не сбилось? Не провернуло ли магнит на цапфе коленчатого вала? Не пропускает ли сальник? Меняли свечу на заведомо исправную? Наличие искры на открытом воздухе вовсе не гарантирует наличие искры на этой же свече в цилиндре. Компрессию, в конце-то концов, измеряли? Думаю, что ничего из этого списка не было сделано. Зато сразу полезли в цилиндр. Зачем?

Проверьте шпонку на зажигании,она может вылететь и момент зажигания с кулачками тоже надо проверить.

Федя, отсыпь, а?
Шпонка не может вылететь. Но провернуть магнит относительно вала действительно может, о чем я ранее и написал. Смысл писать тоже самое? Про зажигание тоже я написал. Не повторяйся. Или чукча не читатель, чукча писатель?

Я не Федя,меня зовут Максим.
Причём тут Федя?

Автору темы на заметку.
У вас нормальные кольца и цилиндр.
Ремонтные поршни: первый ремонт 38,2 , второй 38,4.
Я от Хонды Дио поставил,работает теперь немного лучше.
Ищите проблему в зажигании.

Ты Федя, только он может сказать что поставил поршень от Дио в Д8.

http://content.foto.my.mail.ru/bk/wagne ... h-5415.jpg

Модераторов, которые разбанивают Фёдора и его клонов предупреждаю, вычислим и исключим из списка.
Товарищ строчит кляузы вам на меня, а мне на вас. Администрация в курсе.
И не дай бог кто то его пожалеет.

Фёдор, ты палишься только за счёт своих советов. Молча читай форум в образе очередного клона и смирись с тем, что тебе ещё рано что либо советовать.
Реально изменить что то ты сможешь, если сначала сделаешь что то на самом деле, снимешь видео и фото, а потом только создашь тему.

А меня Скарлет Йохансон.

От Дио поршень на Д? Федя, это уже даже не смешно. Прекращай вводить людей в заблуждение.

Спасибо за комментарии. Был куплен двигатель с рук в неизвестном состоянии. Зажигание переделано. Одна обмотка на катушке в двигателе и автомобильная катушка зажигания. Несколько раз покатался, но заводился каждый раз с трудом. Потом двигатель долго полежал. Когда попробовал завести снова, совсем не заводился. Тогда поменял проводку, выставил зажигание по инструкции, но опять не заводился. Искра есть, откручивал свечу бензин есть. Потом компрессометром измерил компрессию. При прокручивании педалью 7, если катить 5. О прокручивании магнита не слышал и как проверить сальник тоже. Прошу подсказать.

Магнит снять и осмотреть. Установлен он должен быть четко своим пазом на шпонку, которая установлена на цапфе. За магнитом находится держатель сальника на 4 винтах. Открутить и сальник осмотреть. Должен быть эластичный, целый, без задиров на рабочей кромке. В принципе, если отсек зажигания сухой и без подтёков масла, то сальник, скорее всего, жив и операцию снятия держателя сальника можно исключить. Но если же из под сальника сопливит, то снимать и менять обязательно. Магнит при установке обратно не перепутать сторонами.
А вообще, судя по Вашему описанию, у Вас проблема в зажигании. Раз там наколхожено сильно. Соответствие размыкание контактов 3.5 мм до ВМТ проверяли? Зазор в контактах какой? " Настроил по инструкции " это не ответ.

Понятно. Проверю установки зажигания.
Есть возможность выточить кольцо. Может у кого есть чертеж не разрезанного кольца?

Оставте кольца в покое.
Заимитесь зажиганием.
Если гараж далеко, изпользуете время на поиск того, как сделать стробоскоп. Он покажет, правильность угла зажигания. То есть, то, что искра есть, это ещё не значит, что она бьёт точно 3,5 мм до верхней мёртвой точке (ВМТ).
Когда это сделаете, а двигатель всё равно не заведётся, выкрутите свечу, налейте 10мл (ложку) прямо в цилиндр чистого (!!!) бензина. Если заведётся, дальше занимайтесь карбюратором (разобрать до болтика, промыть в чистом бензине).

Прошу пояснить принцип работы зажигания двигателя. Установил катушку зажигания Д8 с двумя проводами. Один провод, который прозванивается в одну сторону прикрутил в винту фары, второй провод катушки прикрутил к винту неподвижного контакта. К винту неподвижного контакта еще подсоединен конденсатор и провод идущий напрямую к винту вывода на катушку ТЛМ 3. При замкнутых и разомкнутых контактах вывод на катушку ТЛМ 3 всегда прозванивается на корпус, хотя сам изолирован. Подскажите, правильно подключено зажигание?

Это как так "не разрезное"? Как его одеть на поршень?

Кольца точатся из болванки, затем разрезаются. Спросил, может кто нибудь изготавливал самостоятельно.

Насколько мне известна технология изготовления колец. Их ведь точат не из кругляка, а из чего то овального.
Если выточить кольцо из круглой болванки, то при сжатии в цилиндре кольцо станет овальным.
Если его притереть к цилиндру, то кольцо станет неравномерной толщины и может лопнуть в самой тонкой части.

Потому с нашими Универсалами и ТВшками такие операции невозможны.

Просто купите ремонтные кольца и поршня и всё сразу станет просто и понятно.

http://motaki.ru/index.php?route=produc ... =1-3#p3439

Изолирован то он от корпуса одним концом, а второй то конец катушки, по Вашему, куда выходит?
Всё верно, звониться должно.


По Вашему описанию - да, правильно.

Мопед завелся. Были заменены оба кольца, установлена свеча от бензотриммера и куплена катушка ТЛМ 3, вместо неизвестной автомобильной катушки зажигания. Прокатился и заметил слабую реакцию на ручку газа (почти не разгоняется от ручки, а сам постепенно). Какая последовательность настройки карбюратора?

Уважаемый Скарлет Йохансон!
Подскажите пожалуйста, а поршневые кольца от ДИО на дешку подходят?

С настройкой ручки газа разобрался. Подскажите, бывают звездочки на двигатель под велосипедную цепь?

Бывают, но в продаже почти не бывает. Только если с рук купить.

А кто мне подскажет. Имею мотор д8, с магнитом от д6(отверстие 10,5 см) и коленвал вот такой

Посадочное место тоже 10,5 см. Так вот вопрос: подкова нужна от д6 или д8? Т.к. в наличии не имеется и нужно покупать.

Обе подковы подходят для контактного зажигания. Они по размерам одинаковые. Только Д8 под внешнюю бобину, а Д6 без бобины. Бронепровод непосредственно подключается к лепестку подковы.

Если планируете электронное зажигание, то лучше подкова Д6. Её перематывать не надо.

Подскажите, должна ли болтаться большая шестерня под крышкой? или она должна сидеть мертво?
Еще, из выхлопной трубы (гравицапа) летит черная маслянистая жижа. это нормально или нет?

Большая шестерёнка в положении выжатого сцепления может иметь осевой и радиальный люфты.
И даже более того, эти люфты являются конструктивными. Другое дело что в машиностроении нет термина "Болтаться" Нужно точно знать величину люфта. Допустимо пара десяток по оси и по радиусу.
Если люфт превысил 0,5 мм то тогда надо добавить шарик. Но в итоге минимальный люфт должен остаться.
Особенно не переживайте, когда сцепление сцепляет шестерня стопорится намертво и не люфтит.
Люфт только при выжатом сцеплении.

Теперь о жиже из выхлопа. Масло либо сгорело и образовало нагар, либо не сгорело и в чистом виде вылетело в трубу. Либо чуть нагара и чуть масла в виде маслянистого гудрона.
Мотор же не радугой питается, следовательно бабочки из выхлопа не полетят.
Внутри мотора ад, там жарят грешников, мазут, нагар, сажа, зловоние, бушует пламя и высокое напряжение.
Ну чуткарик скверны выбросило, так это норма.

https://youtu.be/1or75gzL3V0

Интересно читать умных людей, да и я чему то и научусь...

А ведь никто так и не ответил какие зазоры и что такое норма.

Номинал на заводе точили до 38 мм. 37,70-37,95. Я не говорю про стандарты, я говорю по факту.
Как токарь точит цилиндр, выставил размер и включил автоматическую подачу.
Стандартизировано всё, угол заточки резца, сколько снять за один проход и прочие хитрости.
Только станок не может все 1000 заготовок за смену сделать одинаковыми. Резец тоже не вечен, кромку притупляет. Ну и люфтов набегает от износа.
Легенда гласит что цилиндры точили на обычных токарных станках, хоть и самых лучших, но советских.
Возможно хон исправил бы ситуацию, но и там станки и живые люди.
Поэтому придумали группы подбора с шагом в 0,05 мм. Промаркировали их 0,00,000.

То есть, 37,75 это "0", к примеру, 37,80 это "00", 37,85 это "000"
На самом деле размеры могут отличаться, поэтому всё равно придётся что то подгонять и измерять.

Ремонтных размеров два. "1Р" это 38,2 и "2Р" это 38,4. Так должно быть. Но так никогда не бывает.
По факту от 38,15 до 38,35 это 1Р Примерно такой же разброс и по 2Р.

Поэтому дедушки имеют коробку с поршнями и производят подбор и подгонку.

Тепловой зазор регламентирован от 0.03 мм до 0,09 мм. Это зависит от марки сплава поршня. Для АК12 берут наибольшее значение, для АК21 наименьшее. Либо ведут подбор между этими числами.

К примеру, первый ремонт 38,2 мм цилиндр, поршень по юбке должен быть 38,11-38,17 мм.

Новый заводской цилиндр получился 37,85 Значит поршень 37,80 мм. Зазор на стыке кольца 0.2 мм. Но и тут надо подходить творчески. Либо сразу 0,2, либо сделать минимум, чтобы не заедало, а потом произвести холодную обкатку поршневой. Зазор сам по себе и образуется.

Процесс подбора поршней и контроля цилиндра на видео.

https://youtu.be/M7gUPMrULoo

Григорий, я посмотрел видео, где Вы собирали Д6. Да, там люфт шестерни маленький, у меня где-то в пределах 1 мм на невыжатом сцеплении. То есть я сцепление включено.