Дырчик.SU

Текущее время: 28 мар 2024, 19:20

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 22:15 
Не в сети
Завсегдатай
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 30 июл 2015, 21:04
Сообщений: 498
Откуда: Казань
Благодарил (а): 146 раз.
Поблагодарили: 94 раз.
Мой мопед: Рига 13х2
Тонкая получится прокладка. Можно купить готовую на мотаках.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 11:49 
Не в сети
Живу на форуме
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 25 янв 2014, 19:12
Сообщений: 1958
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 66 раз.
Мой мопед: Д8Э, Д-4 57гв, ИЖ-П3
Телефон: 0986314712
наверное прокладка получиться золотой :)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 10:56 
Не в сети
Завсегдатай

Зарегистрирован: 08 июн 2013, 23:26
Сообщений: 441
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 78 раз.
Читал, по моему в "Мото", что прокладку под крышку поплавковой камеры можно вырезать из пластиковой крышки от кофейной банки. Сам не пробовал, но в принципе, такая прокладка какое-то время прослужить должна.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 11:30 
Не в сети
Местный

Зарегистрирован: 26 фев 2017, 20:33
Сообщений: 204
Откуда: г. Самара
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Мой мопед: рига 13 переходная
Телефон: 89272060088
А из паранита 0,8 мм неполучится?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 13:54 
Не в сети
Активный пользователь
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 10 янв 2014, 10:21
Сообщений: 663
Откуда: Монтажка сити
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 43 раз.
Мой мопед: Рига12
От толщины прокладки зависит уровень топлива в поплавковой камере,возможно отразится на работе двигателя.
Как вариант-сделать из картона и пропитать её парафином.

_________________
Пластмассовая техника в руках дикаря,превращается в груду металлолома.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 00:50 
Не в сети
Завсегдатай
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 30 июл 2015, 21:04
Сообщений: 498
Откуда: Казань
Благодарил (а): 146 раз.
Поблагодарили: 94 раз.
Мой мопед: Рига 13х2
Вы что то перепутали. Парафин растворим в бензине. Температура плавления до 60°С. Чем он может помочь?
Бумажные и картонные прокладки пропитывают бакелитовым лаком дабы сделать их непроницаемыми.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 07:39 
Не в сети
Активный пользователь
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 10 янв 2014, 10:21
Сообщений: 663
Откуда: Монтажка сити
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 43 раз.
Мой мопед: Рига12
Возможно я не прав.Пишу как вариант т.к. он очень бюджетный и не особо сложный.
Ещё мысли.
1.Сделать из плотной кожи.
2.Из сальника.Из внутреннего диаметра сделать маленькое колечко.
3.Намотать нитку на крышку.
4.Намотать фум ленту на крышку.

_________________
Пластмассовая техника в руках дикаря,превращается в груду металлолома.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 10:11 
Не в сети
Живу на форуме
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 25 янв 2014, 19:12
Сообщений: 1958
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 66 раз.
Мой мопед: Д8Э, Д-4 57гв, ИЖ-П3
Телефон: 0986314712
колечко из сальника 203 подшипника делал(по совету Вагнера) утопическое решение! Из кофе банки, с канистры масла м8в делал, не помогает. Остальные варианты опробую по мере появления финрессурсов. По остальным пунктам никто не в курсе?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 10:19 
Не в сети
Активный пользователь
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 10 янв 2014, 10:21
Сообщений: 663
Откуда: Монтажка сити
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 43 раз.
Мой мопед: Рига12
На крышке поплавкой камеры "уши" случаем не загнуты?

_________________
Пластмассовая техника в руках дикаря,превращается в груду металлолома.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 10:53 
Не в сети
Живу на форуме
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 25 янв 2014, 19:12
Сообщений: 1958
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 66 раз.
Мой мопед: Д8Э, Д-4 57гв, ИЖ-П3
Телефон: 0986314712
alexey1978, а вы прям екстасенс! Были согнуты, после колечка из сальника подшипника, потому и написал что совет Вагнера утопический. Все отрихтовал, теперь все ровно. Ну прокладка ето куда нишло, а вот дроссель винтом упора не подымает так ето проблемка.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 16:00 
Не в сети
Живу на форуме
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 25 янв 2014, 19:12
Сообщений: 1958
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 66 раз.
Мой мопед: Д8Э, Д-4 57гв, ИЖ-П3
Телефон: 0986314712
Здравствуйте любители советских мопедов и не только, здравствуйте ув. Форумчане.
Сегодня, наконец то, появилось время и я решил написать очень подробный отчет о том как я реставрировал Д-4 1957 года выпуска, и может реставрацией это назвать в полной мере не можно, так как полноценного инструментария (того же самого токарного станка) и оборудования у меня к сожалению нет, но все же делал как мог из того что было, что удалось достать, купить, обменять, найти… Думаю многим будет интересно почитать данный рассказ, возможно кто то почерпнет что то новое, именно те у которых нету возможности на дорогостоящий, полноценный ремонт-реставрацию раритетного мопедного двигателя. Прошу простить за мои языковые граматичесские ляпы, т.к. полноценным русским правописанием не владею, украинский получается лучше.
Немного освежу предысторию: данный моторчик был желанным приобретением ! Такой моторчик был, когда то у моего отца, которого к превеликому сожалению уже нету с нами… Свежи в памяти воспоминания рассказов отца как он в далеком детстве выменял такой моторчик, именно Д-4, на радиоприемник «Меридиан», у одного из своих друзей. Отремонтировал его, потому как он был в нерабочем состоянии, и забив две палки в землю у себя за домом в деревни, закрепив его, завел с помощью цепи. У отца был прирожденный дар к ремонту подобных вещей, вещей которые на первый взгляд ремонту уже не подлежали, очень хорошо разбирался в радиоэлектронике, чему посвятил всю свою жизнь. Потому хотел заполучить такую вещь и себе, как память о родном человеке.
Такой моторчик удалось приобрести и мне. Конечно же пугал его внешний вид, судя по фотографиям присланных продавцом. Учитывая на время «хранения» его под открытым небом в раене 30-35 лет, шансы на восстановления, тем более запуск, были мизерные. Оооочень долго велись переговоры, о его приобретении… Паренек то был за границей (мало верилось, но так он говорил), то у него не было время, то его телефон был отключен, то он его хочет сдать на металлолом, то он его хочет продать по запчастям (спасли три винта под ведомой шестерней сцепления, которые ему так и не удалось открутить и утерять, точнее он к ни так и не добрался, для снятия то шестерни надо съемник, а его не оказалось у него, разодрать картер не удалось – молодцы конструкторы. Все остальные винты половин картера отсутствовали), то он у его в деревни, а он в городе, ехать надо, а это бензин и т.д и т.п. – в принципе стандартный набор отмазок…длилась эпопея под пол года. Но упорство и труд, как известно, все перетрут. Я названивал, добивался, тем более цена которую запросил продаван, была довольно таки заманчива ! Досих пор остаеться загадкой для меня: мотор 57 года, а карбюратор 59 г.в. Как такое может быть ? Сколько я не добивался от него, но в гараже он так и не нашел родного(я так думаю родного) карбюратора, который стоял на первых дешках. Зато нашел родной новый поршень под одно кольцо (подозреваю что он шел в комплекте запасных частей к этому мотору. На нем выбита цыфра 2, две точки, и стрелка на выхлопное окно) к этой дешке с кольцом и пальцем с перегородкой и стопорами, а также краник бесшовного бензобака первых дешек, которые в последствии опять же были мной приобретены. В комплекте, в нагрузку шла разборная свеча (впервые такое увидел!) BOSCH 1936 года выпуска под резьбу М18 на 1.5 , а также еще пару свеч старой маркировки по ГОСТ 1954 года, и задратый поршень к этой дешке. Вообщем все что можно было я у него выкупил, сам велосипед на котором он был установлен, по его словам давно перекочевал на металлолом.
В подробности как я его отмывал, отчищал, приводил в божеский вид, разбирал, я думаю, повторяться не стоит. Обо всем этом подробно описал на предыдущих страницах, у кого есть желание может почитать. Скажу сразу очень помогли советы форумчан, вчастности не применять наждачной бумаги при чистке, дабы не затереть огрехи литья мотора, дух времени так сказать. Все таки моторчик литой в песок!
Сборка самого мотора была затруднена в связи с отстутствием недостающих запчастей, а именно: винтов половин картера, всех винтов крышек, карболитовоя втулки ВВ провода, гайки вала сцепления, стандартных гаек М6, гроверов, спецшайбы ведущей звездочки, «начинки» вала сцепления, то есть подпятника, солдатика, насвечника, проблемы карбюратора, шарика и прочей мелочевки которые сразу и не припомнишь.

Винты двигателя
По винтах была прблема в том, что винты с цилинричесской головкой под прямой шлиц это большая редкость. Магазин, который находиться далековато в одном большом городе роенного значения имел красноречивое название «Шуруп», но и там их не оказалось. Сказали что это древний стандарт, и такие уже не найти. Кстати в этом городе еще есть и бар-ресторан с еще более красноречивым названием «КАРБЮРАТОР». Представьте мое удивление, когда я зашел туда с ДААЗовским карбюратором в руках в поисках необходимого ремкомплекта жиклеров. Целый анеХдот  О чем это мы? Ага, о винтах! Шото рассверливать под шестигранку не хотел! Реставрация все таки, но в последствии с винтами получилась скорее всего имитация, так как винтов заводского исполнения так и не удалось найти, тем более винтов от Д-4. Итак стояла задача с болтов под внешний шестигранник каким то образом сделать нужные мне винты. Было принято наиболее выгодное решение из того чем располагал: сначала навинтил две гайки М6 на болт и законтрил их двумя ключами. Потом на наждаке (точиле) придал этим гайкам цилиндрическую форму, такой величины, дабы они свободно размещались в патроне дрели. Получилось так:
Изображение
Далее подобрав болт необходимой длинны (о том как это сделать позже), зажав болт с навинченными и законтренными гайками в патроне дрели. Думаю вы догадались, гайки нужны дабы не повредить витки резьбы. Потом вращая болт на средних оборотах дрели обточил это все на торце точила. Вот так:
Изображение
Дрель крутим, скажем, за часовой стрелкой, круг наждака против часовой, то есть навстречу друг другу. ВАЖНО: биение круга и патрона должны быть минимальными, тогда и чистота обработки и формы головки будет выше. Далее обрабатываем торец винта, дабы стереть надпись прочности винта 5.8. Когда результат удовлетворительный, приступаем к чистовой обработке. С помощью наждачных бумаг 1000-1500 добиваемся зеркальной (или близкой к этому) поверхности головки будущего винта.. Потом в торце уже винта обычной ножовкой по металлу пропиливаем шлиц под отвертку. Велись експеременты по гальваническому нанесению цинка. Делал как Дедушко на своем видео, но результата даже близкого к его не получилось. Цинковое покрытие на головке винта упорно не желало держаться, даже самый тонкий шар осажденного цинкового покрытия стирался пальцами. И реактивы менял, пробовал сульфат цинка, а потом и хлорид цинка, и полярногсть на електродах менял, и ютуб смотрел - все зря! Зато научился делать соляную кислоту, при необходимости добычи хлорида цинка. Вообщем и без цинкования получаем такой результат:
Изображение
Изображение
В принципе Америку я таким образом не открыл, данным способом дедушка Вагнер на одном из своих видео делал винты из болтов, только из латунных, но на токарном станочке. Мой же способ для тех у кого много времени и нет нужного оборудования. А дрель и наждак я думаю есть практически у каждого 
Теперь обьясню каким образом подобрать нужную длину винтов. Очень просто: соеденяем половины картера и промеряем глубину отверстия под винты глубиномером штангельцыркуля. В моем случае обязательным есть чистка резьбы с помощью нужного метчика, так как резьба была в песке, мазуте, глине, - грязная очень. После прохода резьбы промывал метчик и само отверствие с помощью шприца с надетой иглой и растворителя 647. Что удивило – резьба после таких манипуляций девственно чистая, как только с завода. Добавлю: штатно под винты картера под головку винта подложен гровер, все бы хорошо, но при отворачивании туго завернутого винта его гровер нехило грызет лунку под головку винта. Я то конечно же не планировал ежедневно разбирать-соберать мотор, но под головку винта подложил перед гровером радиотехническую шайбу, немного рассверлив ее, но что бы внешний диаметр ее ровнялся с внешним диаметром винта головки. Теперь гровер винта не кушает лунку в картере, так ее на дольше хватить. это условие надо учитывать при опиливании торца головки болта на наждаке и угадать, что бы при всем этом бутерброде торец головки не выступал над плоскостью лунки картера. Назовем это чисто эстетическим моментом, а для кого то и практическим: чем меньше разных бугров и заусенец, шероховатостей на поверхности мотора, тем меньше там будет собератся грязи и мазута.

Втулка высоковольтного провода (ВВ)
Далее по списку шла карболитовая втулка ВВ провода. Карболита нет, с дерева не то, пластмасса будет плавиться. Одно радовало: когда то совсем давно была преобретена плашка и метчим М12 на 1.25. То что надо! Долго искал с чего сделать, не покупать же пруток гетинакса или текстолита, да и где в деревенской глуши купить такое, тут и свежий хлеб не каждый день завозят. В закромах нашел пластину гетинакса толщиной сантиметра 4-5. И начал думать. А что тут думать? Ножовкой по металлу грубо вырезал заготовку квадратного сечения, и начал изголяться на наждаке. Ох и вонючий он, я Вам скажу. Но другого выхода не было. Сначала сделал цилиндрическую форму, потом головку втулки, диаметр под резьбу, и конусное утоньшение на конце. По заветам дедушки сначала нарезал внешнюю резьбу на втулке, а уже потом насверлил сквозное отверствие ( дабы будущая втулка не лопнула) под пружинку и вв провод чуть большим сверлом. И прогадал: вв провод свободно входил во втулку, не фиксировался. Ведь там должны быть витки резьбы и провод должен туго вкручиваться во втулку. Отчаялся! Как так, пол вечера старался и зря. Думал напихать в зазор спичек и залить цианакрилатом :lol: Думал с перерывами дня три…жалко было выбрасывать… и таки изобрел способ, я считаю еще более надежной фиксации, даже разъемный при необходимости. Суть таков: на необходимом расстоянии надфилем или гравером делается кольцевая канавка по кругу изоляции ВВ провода. Далее гравером с мини фрезой нужной формы внутри втулки делается по кругу еще один пропил. С резинового бензостойого шланга нужных диаметров режется колечко. Надеваем сначала на провод, потом заталкиваем это все вместе во втулку, помогая тонкой отверточкой до момента когда провод с колечком защелкнется во втулке. Тактильно этот момент чуствуеться. Что бы достичь еще большей фиксации, а может и герметичность пригодиться, надеваем еще одно колечко только с капрона чуть тоньшего сечения, опять же помогая отверточкой. Никаких клеев и герметиков не нужно! В результате мотор можно подымать за вв провод не боясь что он вырветься со втулки (утрировано). Дополню рисунком:
Изображение
ВАЖНО: резьбу в картере под втулку полезно прогнать нужным метчиком, опять же по рекомендации Оранжевого Деда. Далее кому как нравиться: можно сделать насечку как на заводской втулке, что б легче было крутить пальцами руки. Такую операцию я провел гравером с цилинричесской фрезой нужного диаметра, по карандашной разметке, которую сделал заблаговременно. Можно покрасить в черный, «под карболит», но я оставил цвет материала – коричневый, у меня нет сколько краски :D К сожалению необходимые справочные данные о втулки поступили в тему Наиля позже, потому параметры втулки делались наугад из соображений «а как оно должно быть в оригинале». В ВВ провод воткнул пружинку от зажигалки, и поскольку диаметр отверстия под пружинку позволял, «законтрил» ее еще одной мягкой пружинкой от авторучки, что бы первую, внутреннюю, пружинку не выгибало и что б она не «убежала» с лепестка подковы. Получилось, надежно, как по мне. С параметрами втулки, после сравнения ,сошлось +/- точно.
Изображение

Гайка вала сцепления
Идя по местному сельскому базаре увидел в куче хлама у дедушки валик сцепления позних дешек с одной гайкой на валу. Ржавое и никудышнее… Гайку конечно отдельно он не продал, да и цена была символическая, забрал весь вал, хоть и резьба со стороны звездочки под цепь была слизана. Когда то восстановлю ее, благо технология уже отработана, хотя бывают и косяки. А вообще в данном случае есть два направления:
1. Гайка коленвала бензопилы «Дружба», она так же М14 шаг1, но по высоте ниже, годиться как по мне для крепления ведущей звездочки. Да и цена на нее у местного барыги за три девять земель от меня была уже кусючая, и это года три назад, до тотального роста цен в Украине.
2. Супербюджетный вариант: обычная гайка под ключ на 19, желательно советская, металл там достойнее, хотя и новодел сгодиться, рассверливаем под диаметр 14мм (иль чуть меньше), поправляем ровно райбером и режем метчиком М14 шаг 1 резьбу. Зажимаем ее в тисках и режем пополам. Получаеться ровно 2 нужные гайки. Ну ето для тех у кого с деньгами туго, но есть ровные руки, работает глазомер ровно нарезать-отрезать…ну и метчик на 14 с шагом 1 имеется.

Гайки, гровера, спецшайбы
С этим решил не експерементировать, взял новодельные оцинкованные гровера и гайки М6. Спецшайбу под ведущую звездочку взял из кучи запчастей от Д-8 которые у меня были в запасе. Спецшайбу корончатой формы ведущей малой шестерни можно подобрать от сочетского потенциометра. Щупал, вроде крепкие.

«Начинка» вала сцепления
Перед сборкой все отчистил от ржавчины и заполировал, обильно смазал все Литолом-24. Проверил посадки 202-ых на вал. Оказалось что подшипник со стороны ведущей звезды под велоцепь по внутренней обойме одевается от руки, а с другой стороны, там где ведомая шестерня сцепления, наоборот с натягом. По внешних обоймах все было в порядке, прессовалось с натягом. Но применять молоток не стал. Горький опыт имелся(
В стоке именно на Д-4 была конструкция из четырех шариков. Решил не усложнять себе жизнь, и пременил один шариком между подпятником и выжимном штоком. Подпятник и шток изготовил из клапана двигателя автомобиля «Жигули». Ничего менять по его диаметру не надо, все подходит как родное. Просто берешь и пилишь нужные заготовки по длине. Длину самого выжимного штока подбирал эксперементально, оставив небольшой зазор между выжимным рычагом и штоком, тем самым обеспечив конструктивный люфт и предупредив буксование сцепления. С самим штоком на котором на конце резьба М5 и на который навинчивается гайка прижимного диска получаеться такая ситуация, что он короче чем на позних Д-6/8. А родной со слизанной резьбой М5 Потому сама гайка садиться раньше на торец штока, тем самым не обеспечивая нужного прижатия сухариков сцепления к дискам и сцепа буксует. Выходов три: достать родной шток или выточить (искать токаря), изготовить новые сухарики сцепления, большие по высоте родных, подточить на 0.5-1мм гайку штока. Выбрал последнее, торцонул на бруске вручную гайку буквально на 0.5 мм гайку по высоте и сцепа заработала! :D

Солдатик троса сцепления
После покупки мотора он был в таком состоянии
Изображение
То есть был обломан шарик. Можно было б подобрать от Д-6/8, но в Д-4 шестигранник под ключ ниже по высоте, да и подбирать не из чего, его просто нет в наличии. Решил действовать своими силами, отремонтировать этот обломок. К сожалению самого процесса ремонта не было запечетленно на фото. Потому расскажу на словах: в самом обломке сверху точно по центру было накернено точка, насверлил отверстие под стандартную резьбу М6. Далее из имевшегося прутка алюминиевого сплава нужного диаметра изготовил некое подобие шарика. Шариком это назвать трудно, по факту цилиндрик со снятыми фасками под хороший конус снизу, и чуть меньше сверху, оставшийся пруток обточил под штифт и нарезал резьбу М6. Графически это выглядит так:
Изображение
Все это закрутил до упора, далее насверлил и нарезал резьбу в шарике, сделал пропил под трос, и расширил пропил надфилем под форму клина. Высоту шарика подбирал таким образом чтоб трос был не ниже и не выше по отношению к конце троса закрепленном на поворотном рычаге треугольной крышки. В итоге получился такой результат.
Изображение

Насвечник
В моем распоряжении было три абсолютно разных насвечника.
Изображение
Крайний слева явно китайско-тайванского происхождения. Но полностью рабочий и без резистора. И если даже снять с него всю эту красоту в виде красных колпачочков все равно меня не устраивал его внешний вид. Крайний справа насвечник от мотоцикла Иж-56, полностью рабочий, подавительное сопротивление заменил латунным штифтом, сделав его «прямым». Но примеряв его уже на собранном моторе увидел, какой он огромный. Явно не то пальто. Насвечник посредине был куплен в единственном и потому самом дорогом мотомагазине в нашей местности. Деньги по тем временам были смешные 10 гривен. Сейчас у нас за эти деньги не купишь и пачки сигарет. Но монополист мне сразу сказал, мол не советую тебе его покупать. Потом я понял чего, в него было встроено сопротивление 10 ком, и вытянуть его было невозможно! Но и это не главное, тестером он не звонился никак ! то есть заводской брак !!! Но подкупал его внешний вид, от него так и веяло советчиной + вера в то что мне удастся его отремонтировать. Вскрыл ему гравером «мозг» и увидил что никакого сопротивления там нет ! А сам шуруп на который накручивается ВВ провод на конце имел загиб дугой и ну никак не прикасался к металлической втулке в которую крепиться сама свеча. Было решено насверлить во втулке сквозное отверстие и винтиком на три через широкую шайбу установить надежный контакт. Для надежности пропаял с кислотой это соеденения от души капнув припоем. После чего насвечник начал звониться. Саму лунку пропила сначала решил залепить самодельным компаундом напилив напильником карболитовой муки и замешав на цианарилате. Но эта смесь начала кипеть и дымить при смешивании, и отказывалась застывать. Тогда взял холодную сварку и залепил лунку. После застывания аккуратно опилил надфилем и заполировал мелкой наджачкой. Далее закрасил черной краской. Следы хирургического вмешательства еле заметны.
Изображение
На торец насвечника одел резиновый колпачок с автомобильного ВВ провода заграничного происхождения, и завернул его внутрь как бы воротником. Это решение надежно защитит от попадания воды и грязи.
Провод с резиновым колпачком такой
Изображение
Насвечник вышел таким
Изображение
Изображение
Карбюратором
Карбюратор 59г. по типу как на позних дешках, НО, маркировка К34 без буквы, поплавок пробковый, сама игла из поплавка легко вынимаеться, жиклер с резьбой М8 шаг1, на поздних М5 на 0.75. Проблем было море! Забегая наперед скажу, что на сегодня они так и не решены в полной мере! Просто не с чего и не за что! Итак проблема в том что карбюратор(далее К., устал прописывать полное название :D ) давно видел бензин и внутри весь был в белесно-рыжеватом налете, прочистил, промыл, продул. Жиклер с полностью убитым шлицом под отвертку, да и само отвертвие было типа туда совали шилом. Аккуратно высверлил дрелью, остаток с витков выковырял швейной иглой. А далее началось интересное, жиклеров таких нигде нету! Искал довольно таки долго! Из замены светило: клапан экономайзера К126Н, воздушный жиклер К. ДААЗ, жиклер К36Г, но во всех случаях отверстия были большие. Остановился на воздушном жиклере ДААЗа. По видеосовету Вагнера подобрал жилу с медного провода, рассчитал по формулах, и впаял. Резьбу в К. почистил метчиком, но видно ее крутили много раз, фиксации (поджима) винтом-пробкой не удалось устранить сочения бензина. Вот и думаю, как поступить дальше? Далее по писку шла прокладка крышки поплавковой камеры. Здесь перепробовал все что было, поранит не применял, был уже опыт что он не подходит. Остановился на прокладке из картона. Не капает, но видно, что он мокрый. После сборки и запуска мотора выяснилась еще одна особенность: винтом подъема дроссельной заслонки она не подымается, точнее подымается совсем чуть-чуть, и этого совсем не хватает для адекватного ХХ. Правда и заслонка от Д-8Э (родной нет!), может в Д-4 какая то чуть иная форма дросселя? Спрашивал здесь ранее, но так никто и не ответил… Шпильки фланца К. купил готовые от К. ДААЗ, кто в курсе тот знает, где именно они там применяются, конечно, чуть укоротил их. Гайки взял новодельные, хотя и родные есть под ключ на 7. Из толстого паронита изготовил прокладку. Воздушный фильтр взял с доноров, разобрав его аккуратно, все подровняв и вымыл внутри. Работает замечательно. В этом процессе главное не спешить, и собрать правильно, что бы окошка шторки полностью перекрывались и при вращении полностью открывались.

Процесс сборки мотора
Я такой человек, что не могу приступать к работе не подготовившись заблаговременно. Это касается и ремонта мотора. Все обдумывал, готовил инструменты, прокручивал в голове как это теоретически должно происходить именно с Д-4. Далее приступил к решению одной из центральной проблеме с картерами – разбитые лунки под 203 подшипники. Подшипники просто вставлялись от руки, и хотя они там и не люфтили, но сам понимал так оставлять нельзя. Вариантов было много: нацинковать внешние обоймы, напылить метал, алюминиевая фольга, намазать Лактайтом, напайка. С цинкованием, как уже и упоминал, у меня получился пролет полнейший ! Все остальные способы показались мне малоэффективны, а некоторые и затратны. Потому решил остановиться на напайке оловянно-свинцовым припоем по внешней обойме подшипника как не только наиболее доступном, но и как на проверенном! Так делал уже много раз и на мопедах и на бензопилах, и смею Вас заверить очень результативный вариант. Специально разбирал такую бензопилу после длительной наработки – подшипники КВ прочно сидят в лунках, ниче не провернуло !!! Напаивал с помощью кислоты, припоя и 100 Вт паяльника, оставив не напаянную кольцевую часть подшипника, таким образом сформировав заход, а все остальное торец лунки лишнее срежет. Но не стоит напаивать шар толщиной с палец – может не срезать лишнее  Далее картер грел, подшипник замораживал в холодильнике, прессовал по кругу латунной оправкой. Сели очень плотно ! Далее все стандартно: Кв в правую часть картера затягивал до упора по резьбе с помощью винта М8 шаг 1 и набора разных по высоте шайб. С левой частью посложнее, натяг все таки там имелся приличный, от руки картер не посадишь, потому совсем чуть-чуть прослабил внутреннюю обойму подшипника наждачкой 1500. Далее уложил паронитовую прокладку толщиной 0.5 мм и крест накрест начал стягивать винтами половины. Цапфы и обоймы в обоих случаях чуть смазаны моторным маслом. Все получилось на ура ! Кв был ровным, и поскольку молоток не применялся ни до ни после, сразу получилось легкое его вращения, и при толчке рукой он еще делал 1-2 обороты по инерции. Хорошо когда все хорошо, и сделано по уму, не правда ли ? Установил на место вкладыш с лабиринтным уплотнением. Ничего не трет!
Далее дополню фото
Изображение
Изображение
Изображение
Монтаж вала сцепления также представлял некоторые трудности. Для себя выработал универсальный алгоритм его монтажа. Ну, думаю, я и так уже написал приличную простыню, потому, кому будет действительно интересно, расскажу. Намекну, что способ взял за основу с видео Вагнера про ремонт Д-4 там, где видео около часа, только усовершенствовав его. Суть усовершенствования – совсем не применять молоток при этом процессе. В другие нюансы сборки я думаю углубляться не стоит, так как особенных трудностей они не вызвали, и все делаеться элементарно просто. Зажигание оставил стоковое контактное. Представьте себе, мотора много лет на улице, под открытым небом, а зажигание работает отлично. Искра хорошая. Крышку зажигания так и не нашел от Д-4 высотой 11мм, потому поставил временно от Д-5, не нравиться, потому что выступает (она выше, 13 мм) над плоскостью треугольной крышкой выжима сцепления.
В результате получаем вот такой конечный результат:
Изображение
Изображение

Выводы, суть, мораль:
Ремонт с привкусом реставрации подобных ретро ДВС возможен! Конечно, он требует немало знаний, сноровки, терпения, усидчивости и соображалова, финансовых вложений и материальной базы. Естественно требуется какой никакой инструментарий и спец приспособления без которых ожидать хорошего результата не стоит. Некоторые детали и составные части нужно изготавливать заново, прибегая к неординарным решениям с существенными временными, а иногда и финансовыми, затратами. На все про все у меня ушло в раене 2-2.5 лет от момента первых переговоров с продавцом, и на написания отчета 3 дня, что бы превратить ржавый кусок бесформенного металла в рабочую вещь, какие-то денежные средства по мере надобности.
Но все же отвечу словами своего покойного отца «Главное ЗАХОТЕТЬ !!!» и тогда преград, как таковых, не существует !!!
Надеюсь Вам, дорогие друзья, было интересно, потому с радостью услышу критику и пожелания. Буду искренне рад если кому то чем, то поможет мой опыт.
С наилучшими пожеланиями, всем крепкого здоровья !
С ув. Юрий


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group (блог о phpBB)
Сборка создана CMSart Studio
Русская поддержка phpBB