Дырчик.SU

Подскажите какие есть размеры ремонтных поршней и какой зазор должен быть между поршнем и цилиндром посте расточки?

37,85 мм номинал
38,25 первый ремонт.
38,45 второй ремонт
39,00 Поршень от Хонды Дио

Это размеры реальных новодельных поршней, которые продаются в магазинах. Ничего общего с заводскими рекомендациями эти размеры не имеют.
Конусность у новодельных поршней 0,1 мм.

Тепловой зазор должен быть 0,03-0,05 мм для поршня из нормального сплава. А поскольку новодельные поршня сделаны из отходов, то там зазор можно сделать любым, поршень всё равно будет оплавляться и клинить.
Нужен сплав АК с высоким содержанием кремния. На вид этот материал серый матовый, очень колкий и твёрдый.
Обычно изношенный цилиндр имеет средний размер 38 мм и больше. Сначала цилиндр выравнивают, затем измеряют.
Если получили размер 38,1 мм, к примеру, то берут поршень 38,25 мм и протачивают на станке точно под этот размер.
Затем поршень притирают с пастой для притирки клапанов, к цилиндру, образуется тепловой зазор в несколько сотых.
В процессе протачивания поршня полезно уменьшить конусность с 0,1 до 0,05 мм.

На счёт поршня Дио буду спорить !
мой был номинального размера 38,9 мм
39,00 мм порекомендовали сделать размер цилиндра , что бы как можно меньше проходить обкатку и что бы поршень не клинил и ходил свободно
К слову цилиндры от Дио идут размером 39 мм ровно , поршни -0,1 мм , сплав качественный , крепкий , следов прихватов на поршне не обнаруживалось !

_________________

Правильно, по верху поршень 38,9 мм Конусность 0,1 мм, внизу будет ровно 39 мм.
Зазор в 0,1 мм это много. Поршень до начала плавления не расширяется более сотых долей, мопедные поршня сравнительно маленькие, увеличение размера незначительные.
Обычно те, кто делает 0,1 мм, получают поршень в лаковых отложениях, что говорит о прорыве газов через зазор.

Есть ещё способ проточить сам поршень Дио до приемлемых величин. Правда менее 38,5 мм потребуется доработка канавок под кольца.
Вот проточенный поршень от Дио, 38,25 мм, если мне не изменяет память. Был 39,00 мм

Ваши данные с моими не стыкаются вовсе !
Итак начну по порядку:
1) конусность поршень имел ,но имел он её выше верхнего поршневого кольца ,и она была как раз видимой и значительной , а именно по моим замерам диаметр в самой верхней точке составлял 38,7 мм
2) между кольцами поршень был просажен на 0,1 мм по диаметру , номинальный размер в том месте 38,8 мм
3) на всей основной плоскости , с низу до верху поршень имел размер 38,9 мм , его шероховатую поверхность я сгладил нождачкой , "на коленках" , всё ради того , что бы при расширении материала поршень был не в мелких надирках , а изнашивался более плавно , зеркало к зеркалу , как говорится.

Возможно вы и правы по поводу размера своего поршня ,поскольку производители этих поршней бывают разные , и цены варьируются 250-850 рублей за комплект , и качество изготовления как и материалы разные .Попадались недавно в одном магазине поршни ,один был матовый , и мягкий , в руках можно было сдавить юбку и на не возвращалась в исходное положение ,второй был литой в кокиль ,сверху размеры маркировка , лейбл фирмы выжженый лазером , тонко очень и внутри имелись следы от кокиля , как раз с маркировкой фирмы , его я и купил .
Поршень за 850 брать не стал , поскольку столько денег вкладывать в мопед посчитал нецелесобразным ,хоть и поршень был лучше .

_________________

Андрей в501м !
Судя по верхней фотке поршня у Вас залегли кольца из-за недостаточного зазора по высоте и применения некачественных масел типа м8в. Для сравнения взгляните на выложенную Wagner фото поршня от Дио. Кольца должны свободно проваливаться в канавки под собственным весом. Соответственно при работе поршень с залегшими кольцами начинает работать как без колец вовсе, так как залог работы кольца - его упругость. Мотор работал за счет уплотнения зазора поршень-гильза маслом, которое лилось в бензин больше нормы.

Поршень снять и разобрать, промыть, канавки колец аккуратно расширить надфилем. Снимать с края канавки, который ближе к верху поршня, нижний край не трогать.

Дмитрий В,как вы тогда объясните нагар в замке поршневых колец?Мне кажется что это из-за большой элепсности цилиндра.

Странно как-то получается Вам объяснения важнее работы мотора
Если Вы считаете, что цилиндр имеет ненормальную выработку слева и справа относительно мопеда (нормальная передняя-задняя стенка гильзы), то этому в ДВС существует только одна причина - осевой люфт коленвала.

От чего подойдет гайка на левую цапфу коленвала?

привет всем.у меня есть мопед дельта с ножным переключением двигатель в501 , и там выбивает скоростя,нужно подложить шайбы,
и вот вопрос с какой стороны и под что нужно подкладывать?

Шайбы в вашем случае это как аспирин больному спидом. Причина не в шайбах.





По ссылке про шайбы много букв.

http://www.wagnerland.ru/index.php?topi ... 9#msg18719

да шестерни норм просто когда я половинил двиг я полностью заменил две картовины,а на старых картерах было подложено две шайбы,а на другие картеры я не стал подкладывать шайбы и вот когда я собрал двиг, решил проерить и когда ставишь на первую или вторую передачу и начинаешь толкать скоростя вылетают на нейтральную скорость.И вот я по подумал что нужно подложить шайбы а куда не знаю

Здравствуйте... У меня такой вопрос... Решил реставрировать свой мопед с двигателем v501 m... Заменил на новою поршневую все подшипники, сальники и.т.д ......В итоге когда собрал его завел пропала тяга и начала слетать вторая передача , а потом она совсем не включалась..С фиксатором все в порядке проверял.... Может ли такое быть если при сборке не все шайбы накинуть на вал переключения передач???

Уважаемый Григорий Wagner. У меня к Вам вопрос- расскажите пожалуйста, без всяких заумный формул, простым языком, про балансировку каленвала !
Я видел Ваш ролик по ремонту мотора, Вы там взвесили :
1. Шейку шатуна и записали полученный вес.
2. Взвесили поршень, кольца, палец, стопорные колечки и так же записали результат.
3. Болт с гайкой и кусочком пластилина был балансировочным весом.
Вопрос - как был определен весь (болта и так далее) для балансировки каленвала ?
Очень прошу, меньше заумных фраз, а объясните на примерах, тех действий и приспособлений !!!!
Да, весы я уже купил )))) Так что маленький шаг уже сделан и есть большое желание попробовать восстановить разобранный каленвал ....
Заранее спасибо Вам !
С Уважением, Олег !

http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=283.15

(Вес поршня с навеской+вес головки шатуна)*0,6 - вес головки шатуна = Вес балансировочного груза

Вот вот вот !!!! Вот это я и видел - Вашу статью и фото, только не мог найти !!!
Спасибо Вам, Уважаемый Григорий Wagner !!! Ну если что не пойму, Вы уж извините,- я Вас маленько помучаю ))) Обещаю - руками не трогать))))
Спасибо!
С Уважением, Олег !

здравствуйте, друзья.
мой ник указывает на мой статус))
скажите, пожалуйста, заведется ли снятый с рамы карпаты2 двиг. В501??

Может заведется... а может и не заведется... Экстрасенсы в отпуске, спросить не у кого.

novichok, Вы бы хоть фото дали бы и краткое описание.

Здравствуйте... У меня такой вопрос...Обломалась шпилька в картере,я её высверлил,купил ремонтную шпильку М8,нарезал под нее резьбу,начал вкручивать и вот незадача шпилька проворачивается в резьбе.Резьба на шпильке вся в сколах.я не понимаю то ли у меня руки немного не от туда то ли у токара который эту шпильку точил(больше всего склоняюсь в пользу токаря). ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?

Ремонтная резьба М7 Шаг1. М8 это уже жестоко, мяса у картере под нарезку М8 мало.

Обычно когда срывает резьбу, то первое действие это просверливание отверстия сверлом М5 как можно глубже. Решение о глубине отверстия принимают по месту, исходя из строения корпуса мотора. Можно пройти отверстие насквозь в КШК, а потом поставить шпильку на поксипол. Температура там небольшая, поксипол живёт.

Если уже край и нарезать М6 невозможно, тогда М7 шаг 1. А если и это не помогает, тогда М8.
А когда уже и М8 срезало, то тогда аргоновая сварка и нарезка новой резьбы.

Замерьте, возможно ремонтная шпилька М7, а вы её крутите в М8.

Так выходит резьбу М7 (та и вообще все ремонтные) нарезать можно на токарном станке? А разве нету такой плажки или метчика?

_________________
Фанат Рига Мини

Подскажите сколько может стоить работа по завариванию отверстия аргоновой сваркой?

Плашки и метчики на М7 шаг1 есть в продаже. Лично у меня такая плашка и такой метчик есть. Даже есть М7 шаг 0,75

У нас Аргон стоит 100-200 руб за сантимер шва. Цены озвучили за заваривание головки цилиндра.

Если я буду покупать новую половинку то она будит соостна с моей и ли надо брать две?

Половинки обрабатывают совместно, поэтому половина от другого мотора может не подойти.
На мое памяти такие эксперименты чреваты подклиниванием коленвала. Помню что коленвал свернуло винтом, смещение во втулке НГШ. Я чинил такой двигатель, притирал отверстия притиром. Потом ставил подшипники коленвала на поксипол. В результате моторчик отработал 2500 км и коленвал стал уходить вправо. Гнёзда подшипников разбило.

Тут дело даже не в нарушении технологий. Кто то собирает неправильно и просит тебя поправить его ошибку.
Но после моего вмешательства в мотор виноват уже я и никакие отмазки не помогут.

Потом было ещё одно располовинивание, потом повредили сепаратор подшипника и я вырезал подшипник с коленвала целиком. В какой то момент я предпочёл вернуть деньги и более такими моторами не заниматься.

Вот и вам не советую. Ищите половины от одного двигателя.

Можно ли нарезать резьбу в половинку на М10?
Есть идея сделать втулку с внешней резьбой М10 а внутренней М6.
Возможно ли её осуществить?

Вопрос: Зачем?

_________________
Фанат Рига Мини

Резьбу на М8 срезало,а найти сварщика алюминия не очень легко.

Ну разуш делать втулку так только из латуни или меди и вкручивать только намертво на супер клею

_________________
Фанат Рига Мини

Алексей, вы сами придумали?