Дырчик.SU

РИГА-26 (достался недавно, еще не ездил, не заводил)
Первая попытка не увенчалась успехом.

1. После замены масла (в коробке) появился странный звук (На 1,2 и нейтралке тоже), такое ощущение, что прокручиваешь огромное количество шестеренок) Есть вероятность, что масла раньше было мало.
2. Кто-нибудь знает, сколько надо масла вообще заливать?
3. Кик-стартер крутит тяжелее, чем перед заменой масла.
4. Когда разгоняешь его с толкача, то почему-то поршень очень медленно ходит. (так кажется по звуку)
5. При снятии свечи и последующем разгоне с ход поршня идеально слышно, в глушитель идеально бьет воздухом.

Как быть и что делать? Сколько лить масла?)

_________________

не левой крыше сть болтик
Проверки уровня масла - его не отличишь , так как он находится выше нижних болтиков крепления крышки .
Откручиваете этот болтик , и начинаете заливать масло до тех пор пока из болтика не пойдет масло.
И будьте внимательны когда заливаете масло - мопед должен нажодится в строго вертикальным положении, не наклониным либо в лево либо в право .
Удачи в ремонте.

Привет)если поршень не слышно когда толкаешь,мопед,и как будто куча шестерней,то значит буксует сцепление,ослабь его тросик,если не поможет разбирай мотор,снимая левую крышку,скорее всего тросик,но возможно износились ведомые диски,особенно если новодел

Мокик на подставку, чтобы он принял как можно оптимальнее вертикальное состояние без уклонов влеао или вправо. Масла 0.48-0,5 литра примерно. Откручивай Верхний заливной Пробко-болт на правой крышке двигателч, откручиавай Нижний болт контроля уровня масла и потихоньку лей. Как только масло начнет травить из отверстия под Нижний болт контроля уровня масла, закручивай его и прекращай заливку масла.
Касаемо поршня - проверь его на наличие Вертикального люфта. Открути и сними Правую крышку двигателя, выкрути крутисвечу, засунь в отверстие карандаш или мизинец. Другой рукой прокручивай коленвал за корзину сцепления. Поршень должен тут же отзываться на вращение корзины своим ходом вверх или вниз. Если при вращении корзины поршень какой-то мгновение не совершает движение, то имеется Вертикальный люфт либо в подшипнике НГШ, либо во втулке ВГШ - это нужно будет исправлять через располовинивание двигателя и ремонт или замену Коленвала.

алексей,а причём тут всё это????у парня сцепление буксует,а вы про поршень чешите,ну есть люфт в шатуне,заводится от этого не перестанет!!будет хуже в горы тащить,на счёт масла какая разница,лейте сколько лезет,максимум что будет -из под сальника выжима сцепления масло капать будет.заливал 800 грамм,только коробка тише работает вот и всё

radiolub2010, ахахахах 800 грам ))))
сопросивление будет в разы больше
тише или громче кпп от количества масла не будет влиять . если даже по уровню залито , то все равно все зп щет центрифуги разбрасывается в камере кпп и в сцепление , и между шестернями масляная пленка образуется....
ну вот ты залил 800 грам , тише ездить будешь , а вот на разгон на второй будет очень плохо ехать .... так как сопротивления будет больше и тем самым тормазить мотор будет .

а масло из сальника будет капать до тех пор пока ты не заменишь на новый сальник , и полость где флажок находится не забьещь солидолом чтобы было препятствия для проникновения мало в сальник , так как там и так маслу деватся не куда !)

Человек приобрел мопед с рук. Неизвестно когда последний раз на нем ездили, каково состояние масла было, залитого ещё в Н-нные времена(например закоксовка). Неизвестно, что с Поршнем, Кольцами, Коленвалом, Цилиндром. Неизвестно в каком состоянии зубья шестерен в КПП... Много чего в общем. А тут про сцепление ведет и глупости про чуть ли не 2-х кратный перелив масла...
Я написал с чего начать нужно, а дальше по нарастающей. как говорится.

AlekseySV, я совершенно с вами согласен ! и уважаю Людей как Вы !

Mini-Riga, перебирайте двигатель , смотрите что и как !
отписывайтесь на нашем форуме и мы вам поможем решать все ваши проблемы с мопедкой )

воу полегче ребят))))да вы все конечно правы лей сколько надо,только вот у меня диавский поршень и максималка 80кмч.......и я знаю что такое вой трансмиссии на больших оборотах.а заливая больше масла хуже не будет......Просто по всем признакам именно сцепление ведёт.(откручивает свечу и всё норм-правильно усилие на колене меньше,вот и не буксует)ну да проверить колечки и колено надо)))только пусть сначала заведёт и проедится,а что зря в движку лезть.кстати не капает из под сальника сцепления

radiolub2010, то что у тебя диовский поршень это круто , у меня пилотовский мотор 70 сс с поршнем от ктм65 , но я не говорю об этом .
Ладно , не будем уводить тему в сторну .
Да , ты скорее всего прав про сцепление!
Но думаю лудше всего стоит залезть в двиг , так как не известно что накасячил старый владелец миника в этом двиге !)
Так что все равно для профилактике надо располовинить и заминить все расходники .
А не мучится весь сезон в догадках почему мопед не тянет или стучит на малых оборотах .

Всем огромное спасибо) Сегодня или завтра начну движок разбирать, отпишусь о результатах.
Очень хочется, чтобы он завелся, потом уже буду остальные мелочи делать, вроде замены заднего фонаря, замены сигнала и лампочек.
Надо еще воздухозаборник снимать, потому что вчера немного выше отверстия перелил масла и оно стало подтекать где-то около карбюратора. Надо разобраться с этим.

_________________

возле карба?????это ваще странно,может это топливо с карба потекло?....не знаю,зачем зря разбирать.....если движок с завода не кололи,то не лезь пока туда.Для начала попробуй заведи!а сальники колена можно без снятия мотора с рамы поменять(это если плохая тяга)да и колечки и поршень без располовинивания можно заменить.Проверь есть ли первая скорость,есть ли вторая,кика крутится,значит не надо половинить.но дело твоё хочешь можешь тратить бестолково время.А, ещё если у тебя с зажиганием всё норм то этот мотор можно без карбюратора заводить))))я это делал от пробензининой тряпки))))так что пробуй заводи с кика,а талкать это как то бред

Потекло именно масло, не под карбом, а где то под коробкой воздухозаборника.
Сегодня сниму головку цилиндра и левую крышку, так же пружину кика поставить надо.
Половинить движок не буду пока что, главное завести.

Насчет скорости не знаю, вроде бы включаются, и первая, и вторая, но тросы только поставил. Есть небольшая неточность во включении скоростей.

_________________

неточность легко подстроить главное что бы не вылетали

Проверил сцепление, ооочень сильно буксует. Необходимо менять диски?

Разбирался с проводкой, предыдущие хозяева такого намудрили.... 2 часа разбирался.
Ситуация такая: после разбирательств достиг того, что стало поступать питание на катушку и выходить с неё. Осталась проблемка: как правильно подключить датчик зажигания на генераторе к коммутатору? Я попробовал это сделать, но вот что вышло: питание поступает на катушку постоянно, но не в тот момент, когда надо. То есть весь такт питание есть (не импульсное, а постоянное!), а когда нужен импульс для искры - питание пропадает.

Как бы происходит обратное, искры точнее вообще нет, т.к. питание постоянно, а не импульсно.

С маслом тоже разобрался, налил 500мл, в самый раз)

_________________

1. С маслом больше и не надо - 0,5 л самое оно, по сливному отверстию ты в этом, думаю, убедился.
2. Вертикальный люфт через поршень проверил ?
3. Вот тебе эл.схема от V-шек :

Эта схема у меня есть)
Люфта вертикального нет.
Меня беспокоит подключение именно датчика, он как-то наоборот работает)

_________________

поменяй полярность датчика на бкс,может дело быть и в пружине но скорее всего диски!не покупай новодел,ИЩИ МЕТАЛИЧЕСКИЕ,ОНИ хотябы походит,новодел на неделю!

2 металических диска у меня есть
Почти новые .
Импульс - как предыдущие форумчане сказали - правельно
Но еще надо зазор соблюсти именно во время прохода канавки через дадчик .
Если не дало результата - попробуйте сначало поменять коммутатор , у самого така я же проблема была . Мучился 3 дня до тех пор пока не поставил коммутатор с минска.

Сегодня поменяю полярность датчика, диски металлические вроде в городе есть, позже куплю. Спасибо за совет)

_________________

Небольшой экскурс в принцип работы датчика: в момент прохождения магнитного зазора генерируеся импульс
примерно такой -
В зависимости от подключения первым будет положительная полуволна или отрицательная.
"Правильная" - положительная первая. в случае "провода наоборот" момент зажигания получается поздний -
как результат : двигатель может назад завестись.
По высоковольтным проводам: изнутри генератора выходят (если правильно помню) 4 провода с клеммами.
1 - на массу возле датчика прикручен . 2 вместе (изоляция лаковая) - свет .
и ещё 1 в хлорвиниловой (как электропровод) изоляции - зарядная обмотка зажигания.

Если генератор будет на 14В, а коммутатор стандартный (251.3734), то заведется ли мотор?
Как это повлияет на работу двигателя и коммутатора?

Раньше такой стоял, у предыдущих хозяев, сейчас сломался. Надо новый, на 14В.

_________________

1. Поменял генератор, теперь 6В.
2. Поставил насвечник с лампой, чтобы контролировать искру.
3. Все тросы установил, кроме тросика спидометра.

Вопросы:
1. Как настроить трос коробки передач?
2. Как поменять сцепление?

Заранее спасибо за ответы, пишите их в новую тему в разделе 'Двигатель')
"Сцепление на v50"

_________________

Mini-Riga, а зачем генератор обратно на 6 вольтовый сменили? Многие бьются за то, чтобы на 12 вольт перейти, а Вы наоборот. На счет датчика: для правильного подключения не нужны никакие приборы. У датчика 2 вывода. Один длиннее, другой короче. Тот, который длинный на клемму "Д", а тот, что покороче - на клемму "М".

Коробка настраивается примерно так: ставим ручку в положение 2 передачи, упор, расположенный на тросе полностью вворачиваем. Трос при этом должен ослабнуть. Свободный ход должен быть ~5 мм. Если это не так снимаем правую крышку картера и перемещаем зажим (тот, что на тросе), добиваясь небольшого свободного хода. Далее ставим нейтральную передачу и пробуем покатать мокик вперед-назад. Если нейтралка не включилась немного выворачиваем упор на тросике. После, включаем 1 скорость. Если она не включилась выворачиваем упор еще немного. Если все настроено верно, при работе двигателя на "нейтралке" не должно возникать звука трения муфты о шестерни передач.

Alexius, на самом деле не совсем так.
До прихода положительного импульса следует отрицательный, с меньшей амплитудой. Далее положительный, и затем снова отрицательный.

1. на тросе должна быть регулировочная муфта вставленная в разрыв рубашки, закрути её до упора, ставь ручку скоростей в нейтральное положение и раскручивай регулировочную муфту пока не появится нейтралка, остальные скорости встанут сами!
2. Откручивай левую крышку предварительно слив масло из двигателя, снимаешь выжимной диск нажатием на него и поворотом в левую сторону, предворительно подставь между корзиной и нижним столиком где диски 2 отвёртки или что найдёшь по размеру, убирай пружину, откручивай гайку ключом на 17, лучше использовать головку, и всё, меняй диски и собирай в обратной последовательности!

_________________
http://www.youtube.com/watch?v=Q4ArTSFJMCQ