Дырчик.SU

Всех приветствую.
Создам тему про свой велосипед. Фотографии уже выкладывал. Сейчас провожу испытания и обкатку.
На данный момент выявились два трабла, не связанные, надеюсь, с кривизной моих рук.
После примерно 15 км общего пробега отвалилась крышка фривила.

Крышка отвинтилась и вместе с какими-то потрохами болталась на валу редуктора. Я установил фривил другой конструкции. Он не имеет крышки со стороны редуктора, выпадать здесь нечему.


Пока работает.
Далее, после примерно 30 км, обнаружились капли масла под редуктором, как раз под болтом-пробкой. Проверил затяжку - затянуто на совесть. Предполагаю, что при работе смазка разжижается и начинает просачиваться через прокладку. М. б., некачественная прокладка? Или редуктор в неподобающем положении - пробкой вниз? Смазку, наверное, придётся восполнять. Какую лучше использовать? "Литол", или есть что-то более современное? Нужно ли разбирать редуктор, или можно натолкать через отверстие?
Мне также говорили, что редуктор может шуметь. За треском двигателя другие звуки различить трудно. Так или иначе, редуктор не нагревается (всё время щупаю), заднее колесо прокручивается совершенно свободно.
По двигателю пока претензий нет, заводится с одного дёрга, работает устойчиво, тянет нормально (хотя я ожидал большего). Говорят, воздушный фильтр (там простое поролоновое кольцо) надо пропитывать каким-то маслом. Каким?
Заранее благодарен за советы.

Если болт это самая низшая точка редуктора, то там просто будет собираться масло. Даже если текут сальники или прокладка.
В авиации применяли так называемый Микс. Это смазка ОКБ, которая на натуральных жирах и которая не густеет в мороз и авиационное масло МС-20. Эти смазки между собой смешивались, но в момент остановки мотора шестерни и подшипники оставались жирными, а масло уходило вниз. Жир герметизировал систему.
Просто закачать в редуктор ОКБ был не вариант, все помнят редуктора болгарок и дрелей, когда зашприцованные до упора циатимом шестерни работают на сухую. Циатим выбрасывает центробежной силой, он накапливается в полостях, а шестерни работают на сухую. То же происходит и в планетарках, на скорости смазку выбрасывает с конусов и шарики работают на сухую.

В системе Микс масло переносит твёрдую смазку на поверхность шестерён и в то же время течь масла минимальна.
Может способ еретический и секретный, но я использую его в коробке скоростей Игуаны, поскольку жидкое масло выбрасывает через сальники, а солидол шестерни не смазывает должным образом.

Фильтр смазывать ничем нельзя, он должен быть сухим. Иначе мотор будет работать на богатой смеси или просто не заведётся. Фильтр периодически пропитывается сам обратным выбросом. Поэтому его рекомендую промывать со стиральным порошком и просушивать почаще, а в дальнобой брать запасное кольцо.
С забитым и замасленным фильтром мотор чихает и пропадает тяга.

Техническое обслуживание воздушного фильтра HONDA GX35 (двигатель четырёхтактный).
http://yadi.sk/d/D2c6PzYU42WUM

Очистка
1. Очистите элемент фильтра в теплой мыльной воде, прополощите и тщательно просушите.
Либо очистите при помощи негорючего растворителя и дайте просохнуть.
2. Окуните фильтрующий элемент в чистое моторное масло, затем отожмите все излишки масла.
Двигатель будет дымить при запуске, если избыток масла оставить на пористом элементе.
3. Удалите грязь из корпуса воздухоочистителя и его крышки, используя влажную ветошь.
Будьте осторожны, чтобы грязь не попала в карбюратор.
4. Установите на место элемент фильтра и крышку воздушного фильтра.

_________________
Люблю ходить по дорогам, которые никуда не ведут.

Да, именно так: болт смотрит вниз. Капли были на горизонтальной "платформе", на которой установлен двигатель, как раз под болтом. При следующем визите в гараж рассмотрю поподробнее.


А можно ли эти ингредиенты чем-нибудь заменить? Скажем, ОКБ - тем же "Циатимом"? А МС-20? Это ведь просто морозостойкое моторное масло...
В каком соотношении смешивать? Нужно ли разбирать редуктор и вычищать заводскую смазку? Это может быть чревато повреждением прокладки, сальников, подшипников... Запасной редуктор у меня есть, но хотелось бы приберечь для следующих проектов.


Исчерпывающий ответ, спасибо!

фривил, небось, с правой резьбой, и резьба на крышке тоже правая?

Wagner

Mrfixer

Вот это-то и смутило. По-видимому, обслуживание фильтров 2Т и 4Т различается. У меня 2Т Техас 43сс.

Ну да, резьба везде правая. При работе "на тягу" фривил не скручивается, т. к. упирается в "шляпку" переходника (см. фото в моём первом посте). А причиной вывинчивания крышки, как я предполагаю, стала вибрация.

Я не просто так вам рассказываю про сухой фильтр. Триммерный мотор небольшой мощности обычно работает на высоких оборотах и малых нагрузках.
Если его ставить на мотокультиватор или мотовелосипед, то при большой нагрузке во время вспашки или при трогание с места, появляется обратный выброс бензиновой смеси из карбюратора.
Это когда смесь уже сжимается в КШК, а впускное окно всё ещё открыто.
Фильтр замасливается и цементируется пылью, мотор теряет мощность, появляются пропуски. Промыл фильтр, всё заработало как раньше.
Так вот, однажды я не уследил и фильтр промыли бензином с маслом. После чего мотор не могли завести. Вода была только холодная, порошка не было. Пришлось сливать чистый бензин из генератора и промывать фильтр по новой, потом сушить.
В инструкции пишут 2 капли масла. По факту не знающие намазывают фильтр весь. Поэтому лучше ставить сухой фильтр, он замаслится вскоре сам, не переживайте. А вот в моторах 4 Т замасливания не будет, там клапана перекрывают выброс. Там надо смазать.

Приветствую уважаемых дырчиководов.
Возник вопрос по триммерному двигателю - возможно, дурацкий, прошу ногами не пинать.
Иногда при выкатывании дырчика из гаража нет-нет, да и катанёшь его случайно задом. Где-то на форуме я читал, что для двигателя «Хонда» вращение в обратном направлении чревато фатальными последствиями в виде выстрела каким-то обломком изнутри в картер. А насколько это опасно для двухтактного «Техаса»?
Заранее благодарен.

Если вы катите мотовел назад, то у вас вращается только колокол редуктора, зацепления с мотором нет.
А если вы специально будете вращать мотор за коленвал в обратную сторону, то вам не даст это сделать храповой механизм АРМа. Сломаете АРМстартер в худшем случае.

Без АРМстартера 2Т мотор можно вращать в любую сторону, без последствий.

Спасибо, Григорий!
Ну точно, вопрос был дурацкий: ведь сцепление-то разомкнуто, крутится только редуктор! А «Хонду» тогда сломали - потому что у «Кометы» центробежного сцепления нет...

Кстати, о редукторе...
Недавно я писал о каплях масла под болтом-пробкой. Вот как это выглядело:

Капли я вытер, потом еще проехался раза три. Капель больше не было. Что это было - пока непонятно.

Можно чуть поподробнее...
- От чего редуктор (как я понимаю, шестеренчатый)?
- Как себя чувствует велосипедная цепь и какой пробег на данный момент ?
- В качестве ведомой звезды что используется ?
- Какие передаточные числа получились?

Редуктор - от "китайского минибайка" (не знаю, что это такое). Использовался, в частности, в мотовелосипедах "Заяц" (тынц, тынц) и "Бульдозер" (тынц, тынц). Продаётся на сайте motorboard.ru, в разделе "Самоделки".

Велосипедная цепь в имеющейся конструкции чувствует себя неважненько. В настоящее время дырчик способен к самостоятельному передвижению по шоссейным дорогам со скоростью до 40 км/ч (по ЖПС-навигатору). Суммарный пробег сейчас в пределах сотни км. Отнести изделие к категории "Завершённые работы" пока не могу, т. к. не удаётся устаканить цепь. То ли центровка ведомой звезды не точна, то ли цепь неравномерно растянута - при езде цепь шаркает по ролику. Видимо, надо мутить пружинный натяжитель вместо жёсткого.

Ведомая звезда (64 зуба) изготовлена по заказу одним человеком с форума "Мопедист". Закреплена на спицах, как в "Зайце". Не думаю, что это наилучший способ, но он доступный.

Передаточное число: 5:1 редуктор, 64:14 ведомая/ведущая звёзды, итого 22,86. Для менее корпулентного пилота можно сделать поменьше.

63 зуба звезда есть (или была, но можно заказать) на том же motorboard.ru
Конечно, в идеале, убрать со спиц ведомую звезду, но! Чего точно не делайте "по-заячьи" , так это не ставьте пружинные ролики, в той схеме как-то пронесло, но это неправильно, и как поведёт у вас - дай Бог цепью не огреет по спине...
Для асфальта передаточное можно смело понизить до 20:1, при снаряжённом весе пилота 80кг. 43-кубовый движок при 19:1 вполне справляется со всеми мыслимыми асфальтовыми подъёмами и разгоняется до 60 км/ч. (если с движком повезло)...

Есть 65T и 75T, но под мелкую цепь.


Я в основных чертах воспроизвёл "заячью" схему крепления звезды.

Недостаток её вижу в том, что довольно трудно добиться точной центровки, а то, чего удаётся-таки добиться - сбивается в процессе езды. В сочетании с применённым мной жёстким натяжителем

это приводит к тому, что цепь "шаркает" по ролику. Вроде, и не опасно, но как-то некомфортно. Именно поэтому и возникла мысль сделать дополнительный подпружиненный ролик, который (по моим представлениям) мог бы убрать этот эффект.


Моя тушка - 95 кг. Комфортно чувствую себя при 30-35 км/ч. В районе 40 - уже начинаешь думать: а выдержит ли велосипед? Ведь велосипед "Стелс" вряд ли рассчитан на такие скорости. Развалится подо мной - костей не соберут... А с движком, вроде, повезло. Не повезло с редуктором:

Иногда смазка подтекает, надо что-то делать с этим, видимо, по методу Вагнера...

Судя по фото такое ощущение, что или трещина в редукторе, или прокладки нет совсем... Болт тут ни при чём, там при полном затяге вряд ли хоть капля чего-то упадёт.
Слишком много ненужного железа в мотораме. Вполне достаточно вот этого: http://fotki.yandex.ru/next/users/na-la ... 927?page=2
Были звёзды 63Т под велоцепь у Никиты на мотоборде, были! Спишитесь с ним, если актуально!
Устраняйте люфты, второй прижимной ролик не понадобится!

Буду в гараже - осмотрю получше. Давно я там не был, всё некогда... Имеется новый редуктор на замену, если что.


Это - да. Задница велосипеда стала неподъёмной. Но это меня не смущает: мотор тянет, а по лестницам я велосипед не таскаю. Если велосипед сложить и отсоединить руль - помещается в багажник.
Конечно, была бы лучше лаконичная конструкция - вроде "заячьей" или Вашей. К сожалению, мои технологические возможности ограничены верстаком в гараже, тисками, болгаркой, дрелью... К заводским технологиям доступа нет. Зато интересно сделать своими руками что-то действующее.


Были:

А в октябре 2013 Никита писал:

Да не в звезде проблема, нормальная у меня звезда.


Будем работать, доводить до ума. Забрасывать проект не хочу: уж больно хорош моторчик.

Нужно избавляться от крепления звезды на спицах. У меня тоже периодически нарушается центровка шкива, закреплённого на спицах. Центровал, за 10 тыс. км, всего несколько раз. Небольшой люфт всё равно, всегда есть.
В любом случае пружинная схема лучше, не нужно следить за натяжением цепи. Только с пружинным натяжителем, фривил обязателен.

Ну фривил-то у человека стоит, не то, что у меня, лошары:)
У меня даже гаража с верстаком нет и не было, когда собирал, - всё на коленке... Единственная деталь не своими руками - п-образный подрамник сварил у профи, до сих пор ни разу не пожалел!!!

фривил должен стоять на колесе!!! и тогда пружинный ролик будет работать всегда, даже с эллипсной задней звездой. проблема найти подходящую втулку под два фривила. в данный. момент мне нужна втулка под два фривила с правой стороны, и ещё нужна втулка с левой резьбой с левой стороны, а справа или правая резьба или кассета . да и хороший фривил тоже проблема, вот ХВЗ трещетка уж 30лет работает на сухую(только пружинки сразу были заменены на САМОДЕЛЬНЫЕ), и звёздочки менялись не один раз. сейчас пружинки на фривилах на заменишь на самопальные усиленные

Вам личное большое спасибо от Ржевского.
Он зарисовал вашу фразу в блокнот, сразу после: "На конец одел бак, надоело с бутылками тыркаться" и "Проходил мимо мопеда и случайно выдрал его"

"фривил должен стоять", подсказывает вам товарищ.
И в завершении тост: "Чтоб фривил стоял и цепи были"

Мда, с возвращением SoloWay'я тема ожила и даже заиграла юмором
А в соседней теме с новой силой возгорелась Священная Война Цепников и Ременщиков
А то всё: куплю... продам... ищу запчасти на мопед... Скукота!

Да, в идеале обгонная муфта должна быть на колесе. Втулок под два фривила я не знаю. Но рецепты существуют - они залегают в недрах заглохших форумов.
Вариант 1 - использование простейшей втулки в сочетании с удлиннителем резьбы (озвучено Никитой Бариновым):
http://motorboard.ru/forum/index.php?sh ... =904&st=40
http://www.velomotor.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=15
Вариант 2 - изготовление самодельной втулки (предложено Зореславом):
http://motor4bike.mybb3.ru/viewtopic.php?t=50
Правда, мне оба варианта не подходят, т. к. связаны с потерей ножного тормоза

Всё потому, что никто ничего не делает. Обленились. Стучать по клавишам и собирать мопед в реале две разные вещи.
А на юморе и скандалах сайт долго не протянет. На огонёк слетятся матёрые тролли, конструктивные товарищи уйдут, остальные поймут что отчёты выкладывать нельзя, обсмеют. И сайт загнётся, разделив участь предыдущего Дырчика.

Поэтому йумора должно быть в меру. И так уже все конструктивные идеи у меня в личке. Народ стесняется прилюдного обсуждения.
Вот и посетители темы сейчас думают что пришёл этот мерзкий дед и никчёмно флудит, засоряя тему.

Ан нет, дедушка просто подогревает к теме интерес.

стесняюсь спросить, а что? действительно на задних втулках есть Метрическая резьба М35*1? что. мне попадались, дюймовая резьба 1,37*24 нитки, а это не одно и то же. посему и доверия к выше выложенный ссылкам очень мало. но зато есть действительно метрическая резьба М30*1

Дык, а в чём проблема?
В первом варианте основные части - покупные: втулка, велосипедный фривил, правая обгонка под звезду. Резьбы везде совместимы, проверено. Остаётся только выточить "удлиннитель" с такой же резьбой, как на втулке. Нужна обгонка слева? Нарезаем на левом выступе втулки левую резьбу - такую же, как в левой обгонке. Чему тут можно не доверять?
Меня смущает другое: вся нагрузка при езде приходится на несколько мм мелкой резьбы...

Изменил конструкцию подвески двигателя. Цель изменения: избавиться от натяжного ролика. Который, как показал опыт, является злом. Из-за проблем, которые он доставляет, я долго не мог решиться на дальний выезд, испытания проводил в окрестностях гаража, по малолюдным дорогам, где немного будет свидетелей моего позора, если что... Один раз действительно пришлось возвращаться на педалях, когда порвалась цепь.
Было так:

Итак, натяжной ролик - долой! Сплошные стойки заменяем талрепами. Как это я сразу не догадался? Сработала парадигма "Зайца"...

Вуаля. Теперь никаких роликов-натяжителей не нужно. Натяжение цепи осуществляется путём подъёма платформы, на которой установлен двигатель. Талрепы подконтриваются гайками. Ничто не мешает цепи двигаться так, как ей удобно. Никуда она теперь не сползает, ни за что не задевает. Может чуть-чуть задевать покрышку, но это не страшно и поправимо (думаю заменить "родные" покрышки 1,95 более узкими: "месить г$вны" не планирую).

Вот в такой конфигурации я уже решился совершить первый "мини-челлендж".

Полёт нормальный. Максимальная скорость ок. 40 км/ч, "крейсерская" - 30-35 (по ЖПС-навигатору). Вполне устраивает. Ссылка на трек:
http://gpslib.ru/tracks/info/49523/Perv ... hike..html

Кстати, о роликах: небольшое отступление. Если в вашей конструкции натяжной ролик всё же неизбежен - предлагаю способ изготовления зубчатого ролика вместо гладкого.

Внешняя часть - от фривила 14Т. В центре - два подшипника стопкой. Внутреннее пространство залито полиуретаном (я на работе имею дело с полиуретанами). Годится, правда, только для вело-цепи. На крайняк - для КД'шной. Для мопедной - надо "разгуливать" лунки, как это делает Вагнер. Подобным способом можно делать шкивы для ремней (без оболочки от фривила) - надо только изготовить на токарном станке заливочную форму. Правда, слишком маленький ролик (16-19 мм) так не сделать, но для двухступенчатой передачи - вполне. Интересно, будет ли ремень проскальзывать на полиуретановом ролике?

Не обольщайтесь! "Только бледнолицый брат может дважды наступить на одни и те же грабли ..." ( из очень старого анекдота ). Без натяжителя цепи не обойтись! Мало того, талрепы хлипкие и гнутся - рассчитаны на другой вектор нагрузки. Лучше сделать муфту, а спереди установить виброопоры. У меня привод идет на планетарную втулку.


DSCN0276.JPG

Согласен, что прочность "высококачественной тайваньской стали" - величина непредсказуемая. Хотя трудно представить, что талреп диаметром 12 мм (а Вы какой диаметр использовали?) может вот так взять и подломиться. Ну, там, усталостное растрескивание... Резьба может разрушиться от вибрации... Всего не предугадаешь. На вид он довольно массивный, на пресспорошок не похоже.
Ваша муфта - трубка с двумя резьбами, правильно я понял? Так, конечно, надёжнее...
Если в Вашей конструкции высота двигателя регулируется - тогда зачем натяжитель?
Виброопоры - самодельные или что-то готовое подобрали?