Дырчик.SU

По просьбе mrfixer выкладываю фотографии мотовелосипеда. И, раз уж пошла такая пьянка, расскажу всю его предысторию.
Движок у меня Омаксовский. Качество самого мотора и сцепления оказалось отличное, повезло, а вот вся внешняя обвеска оказалась очень косячная. Топливный кран практически ничего не пропкускал, пришлось разобрать и немного рассверлить. Фиксатор рычага сцепления на вторую же неделю отломился и улетел в траву, езжу без фиксатора. Трос газа был явно велик по длине, и нормальное его положение достигалось только при максимально открученных регуляторах на ручке газа и на карбюраторе. Пришлось отрезать пару сантиметров и напаять новую бобышку. Трос сцепления разорвался примерно через месяц и был заменён на более толстый. Шпильки крепления глушителя к цилиндру и двигателя к раме разорвались и заменены на болты из магазина. В общем, половину таких хлипких деталей я заменил или доработал, и теперь уже год ничего не приходится трогать и менять.
Свечу я сразу поставил другую, ибо встречал много жалоб на неё.
Крепление ведомой звезды в первую тысячу километров постоянно ослабевало (постепенно сплющивались резиновые проставки), и я регулярно протягивал болты. Сейчас резинки совсем "впечатались" между спицами, и я делаю подтяжку редко, раз в месяц, на пол-оборота.
Обод заднего колеса за месяц превратился в страшную восьмёрку, оторвалась спица, и я заменил его на двойной усиленный, с тех пор никаких проблем.
Недавно установил новую заднюю покрышку и амортизационный подседельный штырь. Трубу, в которую входит штырь, пришлось отпилить, оставив всего пару сантиметров для крепления зажима, так как посадка получалась неприлично высокая.

Вопрос.
После каждой заправки, стоит только отъехать от АЗС на несколько десятков метров, холостые обороты двигателя вдруг возрастают, потом пропадает тяга и через несколько секунд он глохнет. Перестает поступать бензин. При этом кнопка подсоса не помогает. Откручиваю винт слива, сливаю содержимое карбюратора, нажимаю подсос, и после этого движок заводится.
В чем причина такого явления? Может быть, бензин перестает поступать из-за разницы в плотности старой и новой топливной смеси?

у меня такая же проблема из за пробки бака.
вроде и положение нашел при котором воздух в бак поступает, и маркером его пометил.. фиг. после каждой дозаправки (точнее отвинчивания и завинчивания пробки бензобака) через полквартала умирает лисапедка.... пробку открыл-закрыл дальше едем.
пробовал недозакрывать. норм. только пробка на кочках теряется и все ляжки в бензине...
сегодня дырку в пробке бака по центру просверлю. 1мм.

_________________
Крадясь контуженно ногами, по следу смело комиссар, увидел поле, поле брани, где оказался вскоре сам.

А у меня пробка нормально пропускает воздух, её передёргивание не помогает. У неё даже есть такое положение в "гнезде", в котором она как бы защёлкивается и уже никуда не денется после этого, при этом стрелочки находятся примерно на 20 градусов от вертикали.

Похоже на воздушную пробку.

_________________
Мопедизм мёртв, а я ещё нет.

На КД можно использовать положительную полуволну и снимать 600мА (больше не пробовал), т.е. использовать на выпрямление не мост, а один диод.
Перегрузка отрицательной полуволны приводит к пропаданию искры.

Т.е. на зажигание идёт только отрицательная полуволна?

Коммутатор не разбирал, но похоже управление зажиганием в большей степени зависит именно от отрицательной полуволны. Чем то мне это напоминает зажигание Омича.

Вы оказались правы, за что Вам и спасибо.
Поставил диод, нагрузил 2 лампочки по 0,3 А параллельно да ещё и светодиодный блок через резистор. Зажиганию хоть бы хны.
Но интересно, что амплитуда этой полуволны оказалась меньше, чем отрицательной, - всего лишь 6-7 В на максимальных оборотах. Лампу подключать последовательно со светодиодами оказалось бесполезно, ибо дисбаланс - лампа горит в полнакала, а светодиоды горят так, что страшно за их срок службы. Ну ничего, зато теперь можно подключить более мощную лампу параллельно светодиодам, подключенным через адекватный токоограничивающий резистор, и при этом не пострадает зажигание и энергии хватит на оба вида световых приборов. Параллельно нагрузке повешу ёмкий электролит, дабы сгладить пульсации.

Для мощных светодиодов нужен стабилизатор тока, посмотрите схему, например на LM317, там всего 2 элемента. Емкость нужна приличная, более 2000мкФ.

Подсоединил 2 фонарика на мощном светодиоде с линзами и зарепил так, чтобы пучки света освещали несколько метров вперед. Лампу накаливания решил не ставить, уж очень она прожорливая и слабая.

Ничего там не надо. С генератором КД отлично работают светодиоды на 1-2-3 Вт. Диодный мост, конденсатор 4700мкФ 25В и, по желанию, ионистор на 1 и более фарад 4,5 В.

Парадокс заключается в том, что с драйвером ток гуляет от 0,1 до 0,5А при светодиоде 1 Вт. А с обычным выпрямителем от 1000 об в мин до 10 000 об в мин строго 0,25А.
Сам светодиод работает как стабилитрон.

Я не силён объяснять электронику, но буквально силком затащил спеца по драйверам в лабораторию и продемонстрировал явление на стенде. Спец озадачился. При этом простейшая схема у меня работает уже на 4 мопедах с дешками и КДшками. А драйвер пару раз горел. Визуально разницы вы не заметите. Мерцание светодиода что у драйвера, что у простого выпрямителя начинаются с оборотов ниже холостого хода.

Что же касается ионистора, то порог мерцания он не делает ниже по оборотам. Зато заряд накапливается буквально за минуту работы мотора, что аккумуляторам и не снилось. Для габарита на обычных светодиодах малой мощности энергии 1 Ф ионистора хватает на полчаса и более. Мощный светодиод в роли габарита проработает примерно 5 минут, при гораздо меньшей яркости.
Однако никто не запрещает увеличить количество ионисторов. Внутри штатной фары Д6 помещается пять и более таблеток на один фарад.

С такой системой не нужен выключатель, при остановке в тёмное время на трассе ионистор будет поддерживать свечение габарита и фары, что важно для безопасности. И при этом зарядится сам, без вашего участия.

Не хочется спорить с дедушкой, но все же:
Вполне возможно, что заряженый ионистор позволит использовать диодный мост (уменьшит нагрузку на отрицательную полуволну), но на диодном мосту и импульсном стабилизаторе тока и светодиод 3Вт у КД на низких оборотах пропадает искра.
С нормальным драйвером (на LM2576) ток на светодиоде стоит как вкопаный (+-5мА), а если мерять до драйвера (задача драйвера и состоит в том, чтобы держать постоянную мощность), то да, при малом напряжении (ХХ) ток большой, а при максимальных оборотах уменьшается.

Я снимаю шляпу перед изысканиями в области дайверов. Но, согласитесь, какая разница для рядового мопедиста, если свет с драйвером и без драйвера одинаковый визуально? Но, при этом, в одном случае заморачиваться не надо и надёжность высокая, а во втором случае надо иметь нехилые познания в области электроники или покупать готовый драйвер. У нас готовый драйвер стоит от 300 до 500 руб.
Для небольших мощностей в пределах 1-3 Вт драйвер не нужен.

Далее. Необходимо озадачиться намоточными данными "световых" катушек. На КД-50 катушка как будто выдаёт меньшую мощность, в сравнении с КД-72. И у КД-80 свои данные. И в продаже несколько иные подковы для КД.
Именно на КД-72 удалось зажечь светодиод 2 Вт без потерь в искре. На 2500 об в мин было 0,56 А без резисторов в цепи. На дешке с СЛХ ток при прямом включении светодиода составил 0,46 А. Далее, при повышении тока, исчезала искра на оборотах выше 7000 об в мин. Ток регулируется количеством витков на секционной подкове.

Светодиоды именно для дешника и КДшника это конечно прорыв. Яркость уже есть на оборотах холостого хода, Яркость выше чем у штатной лампы. И на кочках спираль не стряхивается, как у лампы накаливания.
Осталось провести ночные тесты с разными оптическими системами.

Пока, в данный момент, мне больше всего нравится оптика с параболой и одной большой линзой на 7 диоптрий, вместо стекла фары.



Вот ионистор на фото. Жёлтая таблетка.



Вот сравнительное фото освещения от обычных светодиодов фонарика, от одноваттного светодиода в фонарике и от светодиода на 2 Вт с линзой и параболой в корпусе штатной фары от Риги13.

Со светом остановился на двух фонарях с линзой - один со штатным SMD светодиодом на 1 Вт, другой со сверхъярким обычным, но дающим концентрированный пучок, который линза дополнительно фокусирует.
Сегодня произошла серьёзная неприятность. Лопнул около нижнего конца впускной патрубок между карбюратором и цилиндром. Я нашел этот патрубок на moto18.ru, а также заказал набор прокладок для патрубков, ибо родные рассыпались при разборке, а также цепь, поскольку пробег уже 2000 км, цепь растянулась и наверно скоро порвётся.

Ура, сегодня пришли детали. Всё собрал, установил, затянул. Заводил, но пока не ездил. Обнаружил какой-то лязг и звук трения чего-то о крышку сцепления. Снял её - а там винт на ведущей шестерне открутился, и она гуляет по валу как хочет. Первые пару витков резьбы винта успело сточить, но мне всё же удалось его закрутить. Как бы его законтрить? Там такая шайба несерьёзная, неудивительно, что он открутился.
Наколхозил поворотники. Спереди - из 100-миллиамперных сверхъярких светодиодов с встроенным прерывателем (сами моргают). Разместил их на концах ручек руля. Там как раз отверстия в резине диаметром чуть больше светодиода. Я надел на светодиоды кусочки толстой термоусадки, и они вошли в эти отверстия с натягом, как пробки. Провода вывел через маленькие отверстия в руле (остались от крепления чего-то когда-то). Около левой грипсы закрепил трёхпозиционный переключатель, провода подвёл к выпрямителю, туда же, откуда фонари питаются. Цена всего вместе - 60 рублей
Поворотники отказались моргать при работающем двигателе (страшные помехи от зажигания). Я купил в автозапчастях реле вазовского прерывателя, и оно на удивление заработало даже при таком низком напряжении.
Сделал поворотники ещё и сзади. К местам крепления отсутствующего багажника прикрутил завалявшиеся уголки от потолочного карниза, в них разместил сверхъяркие белые светодиоды и накрыл их жёлтыми колпачками. Светят отлично, видно за километр.

Сегодня таки собрался с силами и впервые разобрал карбюратор. Тщательно протёр все детали сухой тряпочкой, продул все каналы. Затем, по рекомендации Вагнера, рассверлил канал в игольчатом клапане чуть бОльшим сверлом, немного отогнул коромысло и прочистил г-образный канал спичкой с небольшим количеством намотанной на неё ваты. Отжал фильтроэлемент от скоплений грязного масла, а в задней стенке пластмассовой крышки воздушного фильтра просверлил несколько маленьких отверстий, чтобы уменьшить сопротивление засасываемому воздуху. Собрал, поставил... И вот тут я узнал, что это за чудо, когда мопед ЕДЕТ, а не "пилит". Двигатель стал быстро и чётко отзываться на гашетку. Раньше при повороте ручки газа мотор сначала работал "в четыре такта" и только через секунду-полторы начинал работать как положено. Скорость набиралась вяло и медленно, а после 30 км/ч опять начинались пропуски рабочих тактов. Максимальная скорость была 35-37 км/ч. При трогании без педалей я частенько глох, потеряв баланс между газом и сцеплением (при такой слабой тяге нелегко его сохранить). Я уже думал, что мотор слабоват, и даже иногда жалел, что не взял f80. Теперь же он не пропускает такты, при повороте ручки газа сразу подрывает и раза в полтора быстрее ускоряется, причём эта тяга сохраняется и на больших оборотах. Трогаться - одно удовольствие, никто не будет теперь обгонять на светофоре, снисходительно поглядывая на меня. Разогнался сегодня до 45 км/ч, больше не стал, ибо страшно (дорога как стиральная доска), но запас ещё точно оставался.
Высказываю свою огромную благодарность, Wagner! И советую всем владельцам веломоторов перебирать карбюратор таким образом.

Вот это интересно! Поясните пожалуйста, что значит "Омаксовский". Есть ли какие-то отличительные признаки у Вашего
двигателя, позволяющие его идентифицировать? Товарищ собрался покупать комплект с Дэшкой, видимо придётся ему помогать.

С фотографиями поторопились. Можно впоследствии покачественнее?

_________________
Люблю ходить по дорогам, которые никуда не ведут.

На крышке сцепления была круглая наклейка "Omaks motors". Это движок из старых партий, не знаю, продаются ли сейчас такие движки.
Покачественнее смогу, когда почта россии наконец-то разродится и доставит мне новый смартфон, который уже 3 недели висит на импорте. Пока фоткал старой звонилкой с камерой 1,3 мп.

Вот я продаю такой же http://www.dyr4ik.su/viewtopic.php?p=1606#p1606

_________________
jgor570811@yandex.ru

Да-да, это он.
Когда перебирал и промывал движок после 2000 км пробега, не нашёл ни одной неровности и соринки внутри, поэтому и говорю, что качество отличное. Единственное, из щели между цилиндром и головой постоянно подсвистывало продуктами горения, поэтому при переборке я выкинул прокладку и притёр поверхности, которыми соприкасаются голова и цилиндр.

Сейчас всё нормально? Не подсвистывает?

_________________
jgor570811@yandex.ru

Нормально. Круговые движения с легким нажимом по мелкой наждачке, прижатой к ровной стене, помогли. Металл мягкий, быстро отшлифовался. А до обработки поверхности были ребристые, с концентрическими кольцами и мелкими раковинками. Отсюда и негерметичность.

Кто-нибудь может подсказать, как выглядит та гайка, которая держит пружину сцепления и расположена под солдатиком? Сегодня хотел ее подтянуть, открутил солдатика, шкрябал отвёрткой в дырке, так никаких там шлицев и не нашёл.

На нашей дешке выглядит так:

_________________
jgor570811@yandex.ru

Вопрос по тормозам. Из какого материала нужно искать тормозные колодки для V-образных тормозов? Когда установил на велосипед двигатель, колодки стали изнашиваться гораздо сильнее (всё-таки и скорость выше, и тормозить приходится чаще и резче, чем при езде на педалях). Стоковые колодки сточились за месяц, купил в магазине более дорогие по совету продавца, отъездил пол-сезона, уже вижу, что грядёт замена.