Дырчик.SU

Приветствую!Мотоцикл урал М67-36.Левый цилиндр греется быстрее правого,причем левый очень быстро.Тросиками газа по очереди газую,оба работают.Но как руку приложу к правому он чуть чуть греется.А левый в тоже время кипяток.Что может быть?Клапана настроил зазор 0.05.

У меня днепр мт10-36. Были и уралы. Во первых отрегулируй карбюраторы, во вторых выстави зажигание. Оппозиты очень сильно греются из-за неправильно выставленного зажигания. Еще между головкой и цилиндром есть масленный канал, если его загородить или он будет забит, то будет перегрев, а под клаппанной крышкой будет оставаться все масло, мне приходилось видеть такое. Вообще профильный сайт по уралам и днепрам это oppozit.ru. Там много статей по регулировкам и доработкам. Только чего-то сегодня он не работает.

Зажигание мне настроил знакомый по лампочке.Он положил провод с лампочкой на контакты,а саму ламочку на массу.Снял пластину полуавтомата и крутил полуавтомат пока не загорится лампочка.Все это он делал в ВМТ.Правильно ли?Заводится нормально.Но бывает чихает в карб.Зажигание ли это?Ещё вопрос:Первый раз попробовал настроить клапана.Вот я нашел ВМТ,Скинул обе крышки клапанного механизма.У меня к примеру на левой головке оба коромысла свободно ходят(зазор 0.05).В это же время на правом цилиндре оба коромысла не двигаются.Это правильно?Потом проворачиваю кол.вал опять до ВМТ и в правой головке коромысла свободно двигаются(опять же зазор 0.05),а в левой оба зажаты.Так и должно быть?Просто спросить не кого,вот решил поинтересоваться.Заранее спасибо!

Если честно, что урал что днепр могу разобрать и собрать закрытыми глазами, но первый раз слышу такой интересный способ регулировки зажигания. Зачем снимать автомат опережения зажигания (чтобы не было разночтения это пластинка с грузиками на пружинах прикрученная к распредвалу), крутить нужно пластину с кулачком и конденсатором, которая на трех болтах держится, в книге написно про регулировку с помощью лампы, но как-то отличается от того что вы написали. Я поставил 2 года назад самодельное электронное зажигание с ФУОЗ по схеме Сарумана и забыл как родной "будильник" регулируется. По регулировке клапанов могу сказать, что сделано верно.

Вот выписки из книги по уралу:

Регулировка клапанов на современных мотоциклах Урал (М-67, ИМЗ-8.103 и т.п.)

Далее будет описано два способа регулировки клапанов мотоцикла Урал.

Первым что хотелось бы отметить это то, что зазор между стержнем клапана и регулировочным винтом на холодном двигателе мотоцикла Урал должен составлять 0,05мм. Регулировочные винты не должны иметь забитых граней и должны быть законтрены.

Способ первый

· Для регулировки зазоров надо снять крышку головки цилиндров и слить скопившееся масло. Затем рычагом пускового механизма проворачивать коленчатый вал. С началом закрытия впускного клапана регулируют зазор для выпускного клапана и с началом открытия выпускного клапана регулируют зазор для впускного клапана.

Способ второй

· Нужно установить поршень одного из цилиндров в верхнюю мертвую точку в такте сжатия. Ее можно определить по риске на маховике, а такт сжатия – по положению клапанов: оба должны быть закрыты (у противоположного цилиндра при этом один из клапанов будет открыт). После этого необходимо щупом проверить зазор между стержнем клапана и коромыслом. Если зазор не соответствует 0,05мм, то необходимо ослабить контргайку и отрегулировать его регулировочным болтом. После регулировки зазоров в одном цилиндре повернуть коленчатый вал на один оборот и повторить операции на втором цилиндре.
Желаю Вам удачи в настройках вашего мото.

Зазор между контактами прерывателя

.Перед установкой зазора очищаем контакты от нагара и грязи(применяем абразивную пластинку или надфиль).И протираем замшею,слегка смочанной в чистом бензине.Начинаем регулировать зазор: 1.Проворичиваем коленчатый вал рычагом пускового механизма так,чтобы фибровый стояк находился на вершине кулачка и проверяем его величину.Нормальный зазор между контактами 0,4-0,6мм.
2.Если зазор больше или меньше,то ослобляем винт крепления стояка неподвижного контакта и поворачивая регулировачный винт,имеющий необычную головку,в ту или иную сторону,установливаем 0,4-0,6мм.

Угол опережения зажигания

Зажигание с прерывателями ПМ302А и ПМ302-01 проверяется в такой последовательности:
1.Берётся обыкновенная лампочка в патроне,как на приборке.Присоединяем конец одного провода к клеме,к которой прикручен провод идущий от прерывателя,а конец второго провода к "массе".Прокручеваем коленчатый вал до совподения меток на картере двигателя и на махавике,обозначенной буквой "Р" включаем зажигание и плавно разводим грузики автомата до упора.При полном разведение грузиков лампочка должна загорется.Лампочка должна загарется когда грузики упрутся(полностью разведённые).Если раньше или вообще не загорится зажигание необходимо отрегулировать.
2.Ослабляем крепёжные винты прерывателя разводим грузики до упора и плавно поворачиваем корпус прерывателя до момента загорания лампочки,что соответствует началу размыкания контактов,т.е. момента проскакивания искры между электродами свечи.После этого положение корпуса прерывателя необходимо зафиксировать винтами.Угол опережения зажигания по коленчатому валу на всех моделях двигателя МТ(для уралов тоже) состовляет 34 градуса(по поршню7,15мм)до верхней мёртвой точки.

В Уралах, насколько знаю, сбоку есть пробка на двигателе, коленвал проворачиваешь кикстартером и смотришь на метку!

_________________
Рожденный ездить - ходить не может!!!

попробуй махнуть местами карбы. Физически подходят, только регулировать неудобно. Если изменится - значит они.

_________________
Травы пахнут мятою

Там 2 метки: по метке "Р" регулируется зажигание,по метке "В" регулируются клапана. Вообще зажигание на оппозитах неплохо регулируется прямо на заведенном моторе методом поворота пластины зажигания влево или в право. Надо поймать момент перехода с максимальных оборотов на мягкую работу при холостых. Вообще это чувствуется, но если никогда не регулировал зажигание на оппозите, то лучше сделать по книжке и не забыть выставить правильный зазор прерывателя. Если стреляет в карбюратор, то возможно причина в карбюраторе. Их как правильно выше сказали можно попробовать поменять местами.
Кик не лягается?

Зажигание, помнится, я регулировал так: вытащив резиновую пробку из картера, с помощью кикстартера, добивался совпадения метки на картере и метки "Р" ("Р"-"раннее зажигание", "В"-это "ВМТ") на маховике. Ослаблял винты прерывателя, включал зажигание ключём, при этом до размыкания контактов, сердечник катушки зажигания начинает действовать как постоянный магнит. К нему надо "прилепить" небольшой стальной предмет-гвоздь, болт, небольшой гаечный ключ и т.п. Вручную максимально разводил пластины регулятора опережения зажигания, размыкание контактов должно произойти в этот момент, о чём сигнализирует упавший стальной предмет (ток перестал идти через катушку). Если этот момент происходит раньше полного разведения пластин, надо повернуть корпус, по моему, против часовой стрелки, если позже, то наоборот.
После регулировки затянуть крепёжные винты корпуса.

У меня на маховике ток одна метка-это 2 точки.Поршня в ВМТ(проверено).Когда ток взял урал он не заводился и лягался.Мне настроил знакомый по лампочке и он заводится норм.Сейчас вроде не лягается.Ток иногда выстрелит из карба(вроде ток из правого,тот который медленно нагревается).Ещё вопрос:Какие лучше брать карбы?К65Т или К68У?Скажите их плюсы и минусы.А то один говорит,мол,"65т зашибись не жалуюсь.Второй говорит "68 круче,расход 5-6л".Я не знаю какие брать))Подскажите!)

К68 лучше, но то что сейчас именуют карбюраторами К68 нужно дорабатывать. Об этом можно много найти статей. Хорошо настроенные К68 очень даже не плохи. К65 сейчас вообще пластилиновый Китай.