Дырчик.SU

Здравствуйте, товарищи.
По случаю приобрёл Ригу11, хочу восстановить до рабочего состояния.
Таким цилиндр был:

Таким стал после притирки наждачкой зернистостью 150:


Подскажите пожалуйста чем дальше обрабатывать/шлифовать/полировать?
Хонингование не планирую.
Наверняка это всё обсуждалось сто раз, но найти не могу.

А чем притирали, притиром? Под какой размер? Как будете поршень подгонять?

Если всё выровнялось тогда больше ничего делать не надо.
150 это финишный размер зерна.

Показывать надо не блестящий цилиндр, а измерения этого цилиндра нутромером.

Пусть лучше цилиндр не блестит, а будет ровным, чем наоборот.

Спасибо за ответ.
Шёл по Вашим стопам и притирал цилиндром диаметром 36 и длиной 200 мм, только сделан он был, пардон, из черенка лопаты (нового, из магазина-я со штангелем не один десяток перемерял, мне уже санитаров хотели вызвать, но я нашёл нужный, расплатился и ушёл).
Расточил до 38,2 под первый ремонт, поршни и кольца пока в пути.
Таких штуковин как нутрометры в нашей деревне не видали, но косвенно проверил как скачет диаметр по зазору поршневого кольца в разных точках цилиндра-патологии не выявлено.
А полирнуть точно не надо?

Черенком лопаты - это сильно. Мне как-то форумчанин задарил притир из лопаты, даже обработанный на станке в размер не подкопаешься, сейчас смешно вспомнить. Там даже без нутромера было видно какая выходит лажа, доделывал уже нормальным притиром.

Допустим в вашем случае получилось лучше.

Если по-нашему по-пионерски, закрыв глаза на нестыковки технологии (я ведь тоже не соблюл всего что дедушка завещал в своих инструкциях), вам осталось проверить цилиндр новым поршнем и кольцами раздельно и вместе чтоб не прикусывало и не болталось излишне. Если потребуется - ещё чуть притереть и окончательно наждачкой на 60-80 хон таки навести. Собрать и потихому пытаться моторчик заводить.

В моём случае после пробега в 200 км поршень начал клинить при длительной нагрузке, пришлось ещё чуть доводить притиром.

_________________
Мотовел TR + yamaha 2ja/27v
Рига 11 81г
Рига 11 78г было Стало

Полированное зеркало в цилиндре это худшее, что можно придумать.
На полировке не держится масло, кольца по зеркалу это наибольшее трение и снижение оборотов.

Нормальная поверхность должна быть матовой, с хоновой сеткой, где риски лежат под 45 или 75 градусов.



Я понимаю что полированный цилиндр это красиво. Сам по первости делал так же.
Чуть ли не тысячными наждачками выводил. Но это зло.

Я показывал как тормозят в цилиндре кольца, в зависимости от жёсткости. Теперь надо показать как одно и то же кольцо ведёт себя в полированном и отхоннингованном цилиндре.

Если в первом опыте усилие сдвига колец было от 2,5 кг до 250 грамм, то второй опыт покажет меньшую разницу в усилиях сдвига. И тем не менее в матовом, неполированном цилиндре, с рисками от хона, кольцо сдвигается меньшим усилием.

Примерно за 2500 км чугунные кольца конечно съедают хоновую сетку наполовину, но к этому времени мотор уже обкатался, образовались лаковые отложения на поршне и всё это уже не так актуально.

Сетку нанести просто, тем же притиром, только руками, без дрели. Возвратно поступательно с поворотом, натяг притира должен быть небольшим, зернистость полотна 80-100 ангстрем-люмен на цену тонны муки в четверг.

BESSENIM666, технологии это хорошо, но реальность такова, что токарей в нашей деревне не осталось.
Нарезать болтов из шестигранника они могут, но не более того.
В конце концов я же не за деньги на сторону расточкой занимаюсь-просто надо поставить мопед на ход применяя то, что есть под руками.
Был вдохновлён этим: https://www.youtube.com/watch?v=sK64SsToGDA
По поршню и кольцам тоже есть пара дурацких вопросов.
1. Зачем растачивать чугуниевый цилиндр, если можно снять чутка с мягкого поршня. Просто я в меру ленив и иду по пути наименьшего сопротивления. ...опять же вес меньше будет...
2. Как я понял кольца подтачивать нежелательно, иначе при сжатии окружности не будет, или чутка можно?
Забегая вперёд, спрогнозирую ситуацию, что кольца сожмутся без зазора. Тогда после обкатки он таки появится? Или зазор дан уже с учётом того, что после обкатки он должен стать ещё больше?
Wagner, дедушка, спасибо за науку, только сейчас понял что хон нужен.
Меня сбил ютубовский ролик, в котором вскрывали два одинаковых автомобильных двигателя после капиталки-один был с хоном, другой с зеркалом. Моторист ходил и языком цыкал на хон, мол на хрен он не нужен. Вот только режим смазки там совсем другой, я об этом не подумал.
Ещё детский вопрос-одно кольцо или два? Если одно, но потолще?
Или мне пока это не надо...
Ну и вот что ещё беспокоит. Если с обкатанного двигателя снять и обратно установить тот же цилиндр, обкатка заново начнётся, или постепенно кольца сами встанут так, как прикатались?

Цилиндр точат чтобы ликвидировать овальную и бочкообразную выработку. Выработка не даёт набрать максимально возможное разряжение в ЦПГ и снижает компрессию.
В идеале надо сделать так, чтобы цилиндр стал цилиндрическим.

Самые главные косяки цилиндра это овальность и бочка, в районе работы колец и так называемые "Ямы" в районе выхлопного окна, которые образуются из за попадания нагара в зону работы поршня.
Мягкие притиры из сосны могут просто облизать дефекты, внешне цилиндр будет выглядеть красиво, а бочка и ямы останутся.

Я сейчас притираю несколькими притирами от 35 до 38 мм с шагом в 0,5 мм. Финишный притир это полотно в один слой, чтобы была жёсткость основы. Начальный притир это корундовая наждачка с зернистостью около 10-20. Зёрна со спичечную голову. Грубая растирка повышает производительность труда. А потом постепенно увеличиваем диаметр притира и переходим на более мелкие абразивы.

После того, как мы получили ровный цилиндр. К примеру 38,15 мм. Теперь можно подогнать поршень. Подбираем из ремонтных поршней наиболее близкий к полученному размеру. Первый ремонт это 38,2 по справочнику, по факту встречаются от 38,17 до 38,27 мм. В моём случае для подбора всегда есть пара десятков поршней всех ремонтов.

Понятно что цилиндр 38,15, а поршень, допустим, 38,17 мм. А надо 38,15-0,05 (норма 0,03-0,09 мм) теплового зазора.
То есть, поршень по юбке должен быть 38,10 мм Конусность желательно сохранить, по умолчанию она 0,1 мм.

Поршень ставят на планшайбу и точат до нужного размера. На финише допускается обработка наждачной бумагой, поскольку ловить сотки на люфтящем станке резцом занятие неблагодарное.

Точат в пределах одной десятки. Если точить больше, то можно получить выступающие за пределы поршня кольца и убитые лунки для стопоров пальца.

Либо, сразу вычисляйте точный размер под тот поршень, что в наличии, и точите цилиндр прямо под него.
Тогда поршень обрабатывать не надо. И кольца будут того же ремонта, только стык кольца надо подточить под стопор на поршне, чтобы точно прилегало.


Кольца дорабатывают в разумных пределах. Если поршень 38,10 то применяют кольцо первого ремонта, на 38,2. Другого ничего под рукой нет. такие кольца будут долго прикатываться. Такие кольца желательно ставить без зазора на стыке, но с условием холодной обкатки до тех пор, пока не образуется 0,2 мм стандартного теплового зазора.

Надо устанавливать два кольца хотя бы потому, что зазор на стыке у колец не на одном уровне и образуется лабиринт. С одним толстым кольцом будет один толстый проход на стыке. Если вас не волнует спорт и максимальные обороты и вы хотите просто нормально ездить, то ставьте два кольца.

Демонтаж цилиндра на нормальном моторе может привести к тому, что поршень с кольцами начнут притираться к новому месту. Это не так катастрофично, но тем не менее, лучше не шевелить нормально работающую ЦПГ.

В этом месте мы с вами второй раз поклонимся дедушке Прибылому (*первый раз за расположение карбюратора, которое не приводит к перегреву оного) за отдельный демонтаж головы цилиндра, которое не трогает расположение цилиндра. Почистили нагар и закрыли.

На моторах Ш и В всё держится на общих шпильках. Там такой фокус не проходит.

Вот это я понимаю-развёрнутый ответ.
Спасибо.
Пока все вопросы сняты.
Новые могут появиться когда ремкомплект приедет.

Wagner, дедушка, за такие ролики, канал на ютубе и сайт отдельное спасибо от всех начинающих (да и не начинающим есть чему поучиться) слесарей/механиков/мотористов.
Пересмотрел если не все, то очень много по актуальной на данный момент тематике.
Просто, понятно, повторяемо. Без пафоса и вымарщивания денег.
Такими и должны быть дедушки.

Wagner, дедушка-помогай.
Пришёл поршень 1Р и кольца 1Р.
Юбка поршня в цилиндр не входила, я снял немного с цилиндра и теперь поршень падает если гильза открытая и плавно с характерным звуком (гусары, молчать!) опускается если гильзу заклеить. Тут вроде всё нормально.
Но вот кольца очень плотно сжимаются, зазор отсутствует и перемещаются они с хорошим натягом.
Что мне делать, притирать на холодную или немного снять и приоткрыть зазор?
Если притирать, то я не знаю как правильно это сделать-подавать смесь на собранном движке или заклеить окна и ливануть масла/солярки/керосина сверху. Абразива добавить для ускорения процесса?
Рабочая поверхность колец сильно отличается-у старых она зеркальная, у новых со следами режущего инструмента:

Кольца надо подгонять.

Сначала кольцо размещают в гильзе без поршня и толкают его поршнем по всему цилиндру. Везде должен быть зазор на стыке 0,2 мм или чуть менее того. Если в каком то месте цилиндра кольцо прикусывает, то цилиндр с конусностью. Либо дорабатывают цилиндр притиром, либо точат стык кольца, чтобы в месте прикусывания был зазор.

Далее кольцо подводят в закрытом состоянии к стопору на поршне и смотрят как стопор дружит с фигурным замком кольца. Обычно вырез на кольце не садится на стопор, лунка не дружит с цилиндриком стопора. Лунка меньше.
Подгоняем стык кольца к стопору надфилем, лучше всего алмазным.

С острых кромок колец снимают фаски. Потом кольца одевают на поршень. Сначала нижнее, потом проверка поршня с нижним кольцом на предмет проходимости цилиндра. Потом то же самое с верхним кольцом. Поршень должен с кольцами скользить без лишних усилий равномерно.

Учтите, если схалявите и где то будет малейшее заедание, то натиры, клин и треснутые кольца в моторе гарантированы. И ещё, если поршень клинит, то само это не пройдёт. Не обкатается. Придётся разбирать и осматривать места натиров и прихватов, а потом думать как это устранить.

Цилиндр точить дальше некуда-поршень болтаться будет.
Значит буду подтачивать кольца.
Про стопор и лунки не понял. У меня ни на поршне стопоров нет ни на кольцах лунок.
Такое может быть, или я плохо смотрю? ( Да нет, хорошо, зрение ещё не подводит).
Фаски сниму обязательно.

Да, ещё такая особенность-палец в старом поршне сидел с небольшим натягом, в новом натяга нет, он не болтается, но вращаться будет
палец в поршне, а не в шатуне это нормально?

Я забыл что у вас дешка. Просто по названию темы это непонятно. На поршне Д нет стопоров, там подтачивают только стык кольца, пока не будет свободного прохождения кольца по всему цилиндру.

То, что палец болтается, это плохо. Сам нарвался на такие поршня. Не может быть что это плавающая посадка, скорее всего просто бракованный поршень. Попробуйте поставить, скажете потом сколько проработает.
Полезно в таком случае в бобышках под палец просверлить отверстия 3 мм диаметром, для смазки пальца.

Во-о-о-т. Мой следующий вопрос был бы такой-почему в старом поршне есть отверстия в бобышках, а в новом нет.
Но дедушка прозорливый, дедушка всё наперёд знает...
Возникла идея, а что если под юбкой-тюк, молоточком по бобышкам-тюк, люминь металл мягкий, отверстия под палец подсожмутся и ему в них станет туго. Понимаю, что в приличном обществе так не поступают-моветон, но я колхозник, мне можно.
И самый последний вопрос по кольцам-как наилучшим образом расположить зазоры относительно друг друга и цилиндра.
Или это всё ерунда и они дрейфуют в процессе эксплуатации?
Ой, ещё одна беда.
Только сейчас заметил.
Старый поршень выше нового на миллиметр.
Мы и так расточили цилиндр, перешли на 92 бензин, да ещё и маленький поршень камере объёма прибавит.
Что делать?