Дырчик.SU

"Проектом" называть не хочу, не школьник давно. Просто руки дошли в отпуске до стоявшего несколько лет в углу гаража разобранного до болта мопеда. оказался он у меня по случаю в убитом состоянии, но в неплохой комплектности.
Плохо и наспех делать не люблю и не умею. Опыт по автомобилям приличный, но вот с мото техникой сталкиваюсь так близко впервые. Интересно сделать хороший, красивый и надежный мопедик. В детстве мопедов не было, были велосипеды и сразу автомобили. может еще поэтому есть какой-то интерес. Плюс подрастают племянники, да и маленькая дочь может быть когда-нибудь прокатится.
Почему пишу сюда - постоянно возникают вопросы, литература хоть и есть, но не всегда в ней достаточно все освещено.
Фото не много. Прикреплять еще пока не научился. Так что с меня фото и вопросы.

После очистки и покраски

Начало сборки

Собрал педальный узел и узел привода малой звездочки. Поставил пока вместо пружинных скобок резинки. На сколько хватит - не знаю. Пластинки храповиков (собачки) вырубил новые из ленты 65Г, но не термообрабатывал. Сколько простоят - посмотрим. родную уцелевшую оставил как образец для изготовления новых в заводских условиях. Новых этих "расходников" найти не смог поэтому и пришлось колхозить. А я то уж думал, что время самодельщины ушло далеко в прошлое. Сделать самому можно многое, почти все, только как-то не хочется заниматься подобным "велосипедоизобретением".

Начал прокладывать проводку (если, конечно, несколько проводов можно назвать таковой). Но банально столкнулся с тем, что не знаю на 100% как и где конкретно должны проходить провода. Смотрел в мануале Риги 11, но там другая рама, мануал Риги 13 не могу найти. Смотрел как проходят провода и тросы в нете - так у всех по-разному! Кто-нибудь может мне подсказать это дело? Или придется прокладывать по логике.
Другая проблема: есть родная белая ручка газа, но нет к ней тросика (в магазинах нет вообще); есть китайский комплект ручек, но он комплектуется тросом, заканчивающимся цилиндрической бобышкой и направляющей втулкой, идущей к карбюратору типа Микуни и подобным.
Родная ручка переднего тормоза тоже не сохранилась. Купил комплект универсальных ручек (тормоз и сцепление) - удивляет размер, ибо при максимально возможном удалении от краев руля, концы ручек выходят за его габариты, правда ручки хоть и откровенно поганого качества литья, обработки и окраски все же довольно ухватистые. Поставлю пока их. Дальше посмотрим.
Вот что пока получается:

Вот инструкция
http://riga.hu/hasznalati/riga13/riga13.zip

_________________
Рига-11 1982 г. РМЗ-2.142 1992 г. Рига - 13 1989 г. Рига - 5 1970 г.

Большое спасибо за инструкцию! Правда, в моем деле она мне не сильно поможет, но по крайней мере она именно от 13-ой и на ней видно, что тросы проходят через центральное овальное отверстие верхней траверсы вилки. Еще раз спасибо

Это именно от Вашей модели с нужной электриком, в чём же тогда проблема ?

_________________
Рига-11 1982 г. РМЗ-2.142 1992 г. Рига - 13 1989 г. Рига - 5 1970 г.

По поводу троса - можно просто подобрать подходящий по длине, и на его концы напаять бобышку и лепесток от старого родного тросика. При наличии паяльника от 40 Вт и флюса по стали - дело 5 минут.

_________________
Крыльев нет у людей, но их
Можно тоже легко сделать с нуля...

Вот тут новые тросы на дешку продавали

http://www.mopedist.ru/forum/thread2687-1.html

_________________
Травы пахнут мятою

Tex_69
Ведомая звёздочка,вместо пластинки стоит пружина

_________________
jgor570811@yandex.ru

А вот тросики газа

_________________
jgor570811@yandex.ru

Вполне туда достаточно подобрать пластинку, главное правильно расположить зацепку, так как вроде 4 позиции, но случалось и так, что в какой-то она зацепляет и держит лучше всего, проверялось на глаз и крепкую, результат - никакого проскальзывания педалей....

Правильно пишут, что тросики можно сделать самому, где-то выложены даже длинна тросиков... не знаю, отличаются ли они у первых и последних моделей и важно ли это ?

_________________
Рига-11 1982 г. РМЗ-2.142 1992 г. Рига - 13 1989 г. Рига - 5 1970 г.

_________________
В-902воды всех стран, объединяйтесь!

Спасибо большое за ответы! Особенно порадовал вариант с использованием пружины в храповике. Я думал об этом, но при этом думал об увеличении "тела" наружной втулки с установкой двух пружин небольшого диаметра, но для этого требуются токарные работы, а я пока что в отпуске. Хотелось до конца отпуска запустить технику.)
По поводу пайки - это все понятно, только мне хотелось минимум "колхозинга", да и родная лапка троса со стороны ручки не сохранилась. Сделать ее тоже можно, но вот надо ли? Думаю приспособить китайский трос. В чем его плюс: подойдет как к китайскому карбюратору (который, кстати, я сегодня прикупил на всякий случай), так и к нашему К60В, который тоже у меня имеется.
Еще раз всем огромное спасибо за внимание и оперативные ответы!

спаять оригинальный тросик - это колхоз, а купить кэтай - нет ?

_________________
Рига-11 1982 г. РМЗ-2.142 1992 г. Рига - 13 1989 г. Рига - 5 1970 г.

какой, простите оригинальный тросик, если:
1) сам трос-донор-переросток с рубашкой кэтай
2) собачка-ползунок самодельный из куска стати или латуни ибо родной не сохранился
3) резьбовой наконечник в заслонку из болта М5 тоже самодельный
плюс резка-пайка
хороший такой оригинал получается))
хотя с такой техникой по-любому без колхоза не обойтись.

В результате сегодняшнего "набега" на магазины запчастей мототехники (а их в Твери всего два: подвал где всего до..га и восновном для скутеров и второй - еще совковский магазин "Турист", где и прилавки, продавцы, да и сама атмосфера еще та, как в детстве в конце 80-х и начале 90-х) мной было прикуплено:
1) поршневая непонятного производства на Дэшку, в которую входит цилиндр без маркировки номера ремонта, поршень по виду неплохого качества тоже без опознавательных знаков, пара колец, палец (подозрительно весь блестит и имеет сквозное отверстие) и стопорные колечки.
2) китайский карбюратор с установленным фильтром и переходник для креплению к цилиндру
3) пара поршней с маркировкой "1Р" (чьи они и зачем буква "Р" не знаю)
4) четыре поршневые кольца (с подозрительными разделками краев под замок)
5) комплект прокладок на Д
6) прерыватель (на старом контакты уже не похожи на контакты и щупом там делать нечего)
7) несколько бобышек для тросиков
По приезду в гараж сфотографировал. Вот фото беглых приобретений, причем слева лежит мой старый цилиндр

Стал рассматривать (благо никто за спиной в очереди не стоит и не дышит в затылок и вот тут началось...
Поршневая как поршневая, но без шпилек. Не обработаны не то что острые кромки, а ж заусенцы после сверления и фрезерования. Надо чистить. Поршень ходит. Нормально так ходит. По ощущению зазор сотки в 3...5
Карбюратор имеет воздушную заслонку. Похож на Микуни. Есть слив. Но крепление к переходнику в виде лепестков настораживает своей негерметичностью и какой-то ненадежностью. Первый раз вижу такое крепление.

Причем, переходник-китаец для крепления на Дэшку не подойдет по углу наклона. Придется делать что-то свое новое.
Но дальше-больше: поршни с маркировкой "1Р" не лезут не только в поезженные цилиндры с "1", но и даже в конкретно поюзаные "2"!!! (буква "Р" видимо, обозначает КОНКРЕТНЫЙ РЕМОНТ). После беглых измерений штангенциркулем пятисоточником по юбке намерено 38,15...38,2!!! Никак не 37,95 два минуса. Так что пойдут они на эксперименты или еще куда. Поразили меня, конечно, несоосность фасок на канавках для колец. Чем делать такие фаски, лучше их вообще не делать. Сделаны за разную установку без выверки и с диким биением! Правда, сколько наших поршней не смотрел, везде такая картина. А ведь кто-то нахваливает советское. У нас всегда пытливый ум рабочих, их рационализаторские способности, сдельная оплата труда и неудержная тяга к наплевательству позволяют испортить изначально неплохие вещи. (лирика)
Поршневые кольца не полезли в канавки (как я и подозревал еще в магазине, увидев края под замки, уточнив у продавщицы на Д ли мотор они? Дама посмотрев на меня как на придурка ответила, что это именно на Д и нулевого исполнения). Мерить было надо мне, дураку. Чтож, пойдет на Ригу22, хотя туда планировал ставить поршень от Хонды.
В общем, вроде много всего купил, а не сильно это мне помогло. А все спешка и доверие!

А вот, собственно, из чего я собираю мотор для газули: сейчас у меня 4 двигателя разной комплектности и кучка запчастей к ним, а именно Д5 в полной комплектности, Д6, Д8 и Д8Э.

Д5 на данном этапе я не рассматриваю (поэтому его нет на фото), как следует его я не смотрел и посему состояние его мне не известно. Вот основные конкуренты:
Д8Э в полной комплектности с данного мопеда

Но на нем ездили очень приличное время причем нещадно, стоит 2-ой цилиндр, при встряхивании "за бока" что-то стучит по стенкам, скорее всего коленвал с подшипниками. Самая главная проблема: ведущая звездочка сточена донельзя, но не могу ее снять. Мучался с обычным съемником, отмачивал, пытался сдернуть отвертками-монтажками, постукиваниями - бесполезно, сидит мертво. Как снять - не знаю. Наверно придется делать спецсъемник. Новая звездочка куплена давно.
Д6 без катушки

Хороший моторчик с минимальными люфтами, но выломана часть картера возле ведущей звездочки. Стоит 2-ой поршень, но следов бестолкового ремонта не обнаружено. На поршне небольшие следы старого "прихвата". Мотор в целом как донор неплох, но надо научиться снимать ведущую звездочку, малую шестерню коленвала, раскрутить крышку корзины сцепления и как-то снять магнит.
Основной претендент на данное время- Д8

Здесь главный трабл - сельские пацаны приварили ведущую звездочку к валу, сделав агрегат трудно разборным. Но звезда еща походит, поршень хоть и дико задраный, но 0-ой изначально, цилиндр сносного состояния, болтанка шатуна сносная, правда имеется маленький люфтик поршневого пальца во втулке шатуна, но он терпимый (думаю).
Хотел было я поставить на этот моторчик новую поршневую, но выпрессовав втулку в головке шатуна по зазору между новой втулкой и отверстием в головке, понял, что головку шатуна растачивали и втулка стоит самодельная точеная, не имеющая характерной формы не скрученная из листа как обычно. Диаметр отверстия намерян около 12,5мм. Подозреваю, что должно быть 12,0мм. Да и золотниковое отверстие в картере и самом золотнике явно похоже на Ф12мм. Видимо мотор ковыряли и не просто.
Так что сейчас соберу что получится, поставлю зажигание с Д8Э, поколхожу с карбом, заведу (надеюсь), а там посмотрим. Мне бы хоть метр проехать уже до конца отпуска)
Пишите ваше мнения, а так же интересуют следующие вопросы:
1) как снять ведущую звездочку
2) как снять магнит
3) как снять ведущую (малую) шестерню
4) какой карб и с какими доработками на ваш взгляд лучше поставить из имеющихся: К34, К34Б, К34Д, К60В, китаец с мотокомплекта.
Жду ваших откликов. приятно что дочитали)

Tex_69
Маркировка на поршне 1Р означает-1 ремонт,диаметр поршня должен быть 38,25 мм.
Просто цифра 1 означает 1 группа,к ремонту не имеет никакого отношения.При подборе поршня к цилиндру,поршень и цилиндр должны иметь одинаковую группу.
Удачи!

_________________
jgor570811@yandex.ru

Звёздочки ведущая и шестерни сцепления снимаются при помощи съёмника.

_________________
jgor570811@yandex.ru

карбюратор от F50/80, интересно, сколько он у вас, в Твери стоит?

очень странные вопросы, во первых это уже несколько сотен раз обсуждалось, есть соответствующая литература по этому поводу, всё есть в интернете... не нужно изобретать велосипед, всё давно уже придумано и описано, приложите усилия

_________________
Рига-11 1982 г. РМЗ-2.142 1992 г. Рига - 13 1989 г. Рига - 5 1970 г.

карбюратор у нас в Твери стоит в районе 900р, где-то так.

почему странные вопросы? Если бы часто обсуждалось, я бы не спрашивал. поверьте, я сначала немало времени провел в нете.

по книжке Марковича поршень 1-ого ремонта (группы) должен быть 37,95(-0,012;-0,025) при цилиндре 1гр. 38(+0,013)
поршень 2-ой группы должен быть 37,95(-0,012) при цилиндре 1гр. 38(+0,013;+0,027)
Хотя по моему мнению, для ремонтных размеров этого слишком мало: надо же расточить и хонинговать. В 35,25 пожалуй можно и не попасть.)

Смысл в том, что это не ремонтные группы, а группы НОВЫХ поршней и цилиндров. Два исполнения. На заводе могли установить поршневую (поршень+цилиндр) как первой, так и второй группы, но обязательно комплектно (возможные случаи брака рассматривать не будем).
Если внимательно почитать того же Марковича, то рекомендовалось при длительной работе цилиндра первой группы, заменить поршень на поршень второй группы.
Если же изначально работала поршневая второй группы, то при замене цилиндра, рекомендовалось ставить цилиндр первой группы. ни о какой расточке речь не шла, только некоторое увеличение диаметра цилиндра и уменьшение диаметра поршня за счёт естественного износа.
О ремонтных группах Маркович вообще ничего не пишет.

На самом деле, нужно растачивать под конкретный поршень, толковый токарь сделает всё как надо, только вот эти новодельные поршни очень подозрительные, весят в разы больше, за стенки толстые, охлаждаться будут плохо, соответственно расширяться сильнее...

_________________
Рига-11 1982 г. РМЗ-2.142 1992 г. Рига - 13 1989 г. Рига - 5 1970 г.

Токари, конечно, бывают толковые, способные выставить нормально биение по индикатору, расточить чисто и в размер, только отхонинговать они не смогут, а цилиндры любые должны хонинговаться.
К вопросу о ремонтных и заводских группах: сегодня купил поршень с маркировкой "000". Наружный диаметр на измерял, но в изрядно хоженый цилиндр "1" он не лезет юбкой. В цилиндр "2" с конкретным износом идет с хорошим скольжением (как должны подбираться автомобильные поршни), но это явно маловато для мото, так как при нагреве явно заклинит.
Сегодня ставил трос сцепления. Покупал, естественно новый. Мучался сначала - что-то как-то он не ставился. Сравнил со старым. Как говорится, найдите отличия:

сверху старый, внизу новый. Как ни мучался с установкой, все равно пришлось перепаивать бобышку.
Так что при покупке тросика обращайте внимание на положение болта.

Процесс сборки даже такого простого мопеда может быть бесконечным!
Я второй день надеюсь закончить со сборкой, но все равно находится что-то, что оттягивает этот затянувшийся процесс.
А я, наивный, полагал, что соберу все к 20-м числам августа. Ан нет!
Ну в общем вот, что у меня на данный момент получилось:




И это еще не все! Не подсоенинена бобышка троса заднего тормоза к каретке, отсутствуют брызговики (буду резать из резины потому как есть только один родной на переднее крыло, но он мне кажется маловатым и малоэффективным, а заднее крыло с фонарем у меня стоит от Риги 13 более старой серии и сверлить в нем отверстия не хочется - повешу резиновые лопухи).
Предвижу возгласы про значок VW на крышке шестерен - он был там до меня и снимать пока что-то не хочу. Я не фан VW, хотя у меня есть авто этой марки и сам бы я уж точно не стал клеить подобные дела, но он меня пока не раздражает и пускай себе висит.
Цепи буду укорачивать, щиток насквозь ржавый до дыр. Поищу выкройку или сниму, может быть сам со старого, мазаться об цепь нет желания.
Выставил зазор, по индикатору нашел ВМТ и точку МЗ, но как-то не понятно как выставить момент зажигания. Когда-то в начале 90-х я выставлял контактное зажигание несколькими способами, в том числе и по лампочке, но на авто-трамблере вращался корпус прерывателя относительно кулачка, здесь же кулачок на шпонке. Если замыкать-размыкать контакты прерывателем - уйдет зазор (хоть по лампочке, хоть по бумажке...). Вообще, прерыватель Дэшки примитивен до безумия, могли бы эксцентрик снести в конструкцию для простоты настройки.
Завел мотор, мопед ездит сам!
И еще, переключатель на руле не разбирал пока, с положениями переключателя не разобрался еще, но фара не горит, фонарь, естественно, тоже. Проверил напряжение на выводе с катушки на свет (нижний контакт), получил 0В переменки при любых оборотах.
На верхнем выводе на катушку напряжение на ХХ порядка 4В.
Вывод напрашивается: разрыв обмотки световой? Какое напряжение должно быть на Д8Э и при каких оборотах?

Tex_69
Отлично!

_________________
jgor570811@yandex.ru

Спасибо!
На реставрацию, правда не тянет, да и не это было задумано. Целью было собрать односкоростной мопед из 2-х мопедов разных выпусков, нескольких двигателей Д разных моделей чтоб ездил хорошо, был симпатичным, не стыдным и узнаваемым.