Дырчик.SU

Всем привет,
вот тоже присоединяюсь к вашему сообществу мопедистов. И это спустя каких-то 20 лет.
Последний раз я садился на свой мопед ещё будучи студентом - ездили как-то с друзьями на рыбалку.
А до этого всё детство прошло вместе с этой 4-ой "Ригой". Когда мне было 10 лет отец купил её у соседа по даче, сказав при этом, "если проедешь 100 метров, то купим...", а я уехал кататься по окрестностям и пришлось тогда отцу слово держать. Сколько всего с этой "Ригой" было связано, учитывая, что по правилам мне нельзя было ездить по дорогам, поэтому гоняли по просёлкам, дачам, деревням и там, где ГАИшники редко попадались. В 14 лет отец переписал мопед на меня и он стал моим первым официальным транспортным средством. Само собой пришлось не только кататься, но и чинить своего "железного коня". Самой тяжёлой поломкой стал разлом вторичного вала в 85-ом, после того как мы вдвоём с другом штурмом взяли гору, тогда даже письмо писали в Ригу на завод с просьбой прислать этот вал. С запчастями тогда было очень плохо...
Но зато было классно и весело. Вот только фотографий того времени не сохранилось. А время летит, и вот уже и отца нет, а я и сам стал папой, а дети растут и хотят себе технику посерьёзнее велосипеда.
Вспомнил про мопед своей молодости и при случае забрал его с малой Родины. Пришлось его разобрать, чтоб в багажнике поместился. А когда привёз и стал собирать заметил, что некоторые детали требует замены или ремонта. Решил перебрать всё основательно, исправить косяки своего прошлого и поправить то, что расшатывал всю юность.
Благо, что сейчас и запчасти можно ещё найти и совета у кого спросить в интернет-пространстве. Надеюсь восстановить его полностью и как-нибудь покататься ещё.

Удачи Вам и всяческих успехов в восстановлении! Если что спрашивайте, ответим на любой вопрос, у меня такая же Четвёрка 69-го года.

_________________

Спасибо за пожелания, будем стараться по мере сил и времени.
А вопросов хватает, когда начинаешь разбираться что к чему.
Вот например, стал разбирать заднюю втулку, так как один из подшипников заедал.
Подшипники 201-ые нашёл и купил новые, но не понравилась мне втулка распорная (на схеме №11)
Она у меня существенно больше по внутреннему диаметру, чем сама ось (14мм против 12мм) и само-собой на валу болтается, причем так, что тёрлась краями об пружинные шайбы (на схеме выделены красным - не знаю как их правильно называть) и обдирает их кромки, при этом часть металла отваливается попадает в смазку и потом вовнутрь подшипника, поэтому ему быстро приходит конец.
На схеме втулка эта тоже больше оси и вплотную прилегает как к шайбам, так и к внутренней части подшипника, что странно, так как верхняя часть шайбы зажата между ступицей колеса и внешней частью подшипника и соответственно должна свободно вращаться, а распорная втулка между двумя подшипниками на оси должна быть неподвижна.
Что-то тут не так, вот пока разбираюсь, может кто уже с таким сталкивался?

Всё там правильно. Внутренний диаметр распорной втулки больше диаметра оси. При движении ось неподвижна, поскольку закручена гайками с обоих сторон, а втулка вращается вместе с колесом. Пружинные шаибы прижимают её с обеих сторон не давая смещаться вправо-влево. Далее ставятся подшипники и сальники. Подшипники рекомендую ставить закрытые - дольше живут.
А то что втулка болтается это, скорее всего результат попадания песка, воды и пр., через уставший сальник вкупе с прогрессирующим люфтом подшипников. Хотя может я и не прав.
В любом случае колёса на мопеде взаимозаменяемы, разберите переднее колесо и сразу станет ясно что там так или не так.

_________________

Всем привет,
вот по ходу вскрытия всплывают всякие косяки. Предыдущий владелец "Риги" спилил зачем-то часть металла на кромке картера со стороны поплавковой камеры карбюратора. И явно перестарался, так как образовалась дырка диаметром 1-1,5 мм прямо в картер.
Вопрос: Будет ли она существенно на что-нибудь влиять?

Скорее всего пытались вколхозить карбюратор к60. А дырдочка ни на что не влияет, замажте поксиполом, чтоб туда грязь а обратно масло не попадало.

Кстати, а какой мотор и какой карбюратор установлен?

_________________

Втулка распорная (она же дистанционная) зажимается между внутренних обойм 201 подшипников ступицы, а шайбами центруется, об шайбы она может немного терется так как качество изготовления паршивое, поэтому при сборки её нужно смазать литолом:

Вот чертежи риговских (дельтовских) колёс:
http://www.motovelosport.ru/catalogs/delta/DE_41_3.php
http://www.motovelosport.ru/catalogs/delta/DE_41_1.php
Может пригодится - у меня в альбоме есть фото деталей и устройства заднего колёса рига-22 (в принципе риговские калёса разных моделей не сильно отличаются) и маятника:
http://www.mopedist.ru/users/smitroxa/p ... te752.html
Так же фоткал детали вилки рига 22 - 24 ( в сравнении с деталями карпатовских вилок):
http://www.mopedist.ru/users/smitroxa/p ... te756.html

_________________
Эх дороги...

Как сказал Evgen_77 пытались пришаманить сторонний карбюратор, например К-60.
На работу отверстие влиять не будет, т.к. изночально присутствует дренажное отверстие внутрь картера для сообщения и выравнивания внутреннего давления к атмосферному дабы при нагреве не выдавливало сальники.
Единственно из него при работе мотора может сочится масло, а при заводки, при обогащении смеси нажатием на утопитьль поплавка и переливе бензина из контрольного отверстия карбюратора в подкарбюраторную ванночку топливо может попадать в картер и смешиватся с маслом в кпп.
Поэтому желательно заклеить "дырку" эпоксидкой с серебрянкой либо холодной сваркой и им подобным.

_________________
Эх дороги...

Всем привет и большое спасибо за комментарии.

Движок у "Риги" Ш-52 (1973 г.в., пробег 5500 км) и всегда работал вместе с карбюратором К-35В . Хотел было сам поставить туда К-60, но он требует более широкой ниши в картере, так что пилить не стал. Так как и с родным карбом мопед порой пёр как танк через грязь просёлка, бывало за раз легко 40-50 км по шоссе летел, а бывало (редко) что начинал тупить.
Пока соберу как было в оригинале, а химичить и колхозить будем потом.
Насчёт втулки, то были подозрения, что она не родная, так как напоминает отрезок обычной газовой трубы.
На фото видно, что она достаточно терлась об кромки шайб.


И если честно, то я сомневаюсь, что в процессе движения эта втулка вращается, так как она зажата между внутренними обоймами подшипников, которые сидят на оси (правда не так плотно, подшипники легко скользят по валу и несколько люфтят - может это повод, чтоб заменить и саму ось?)

Но больше всех досталось шайбам.


Распорная втулка основательно сточила внутреннюю кромку шайб, что местами кромка потрескалась и даже начала отваливаться кусочками, на фото это видно на левой шайбе, где более прочная кромка ещё осталась, а остальное я уже сам доотломал, так как держалось там всё на честном слове.

Может кто знает, насколько нужны эти шайбы? Так как есть идея просто изготовить нормальную втулку (под диаметр оси), а центрирующие шайбы убрать совсем.

Шайбы скорее всего нужны для установки оси,если их убрать ,то втулка упадёт и ось тяжеловато будет вставить.а вообще из чертежа непонятно для чего такой большой боковой зазор между подшипником и ступицей-по этой причине колесо смещается,может тереть об тормозной щит.Из моей практики подшипники должны быть прижаты плотнее к ступице путём подточки торца распорной втулки,подбора шайб между подшипником ступицей и тормозным щитом и т.д. Когда всё собирается колесо должно легко вращаться.Вообщем придётся много сюрпризов "доработать напильником".

_________________
Пластмассовая техника в руках дикаря,превращается в груду металлолома.

Втулка зажатая осью между внутренними обоймами подшипников стоит на месте, вращаются шайбы с внешними обоймами подшипников и ступицей.
Практически все втулки, которые видел при замене подшипников колёс имели следы затирания о шайбы, поэтому при сборки втулку нужно смазать солидолом или литолом.
Как было сказано выше шайбы центруют втулку при установки подшипников и сборки колеса, иначе втулка будет падать вниз или станет наперекос. Есле сделать втулку под диаметр оси то сложно будет вытащить подшипники для замены.

_________________
Эх дороги...

Всем привет,
и спасибо ребятам за разъяснения. Со втулкой вроде теперь всё понятно, и поскольку шайбам пришёл конец и надо этот узел приводить в порядок, то есть кое-какие идеи как обойтись и без них при центрировании распорной втулки...
А так процесс идёт дальше...
Так как сцепление подозрительно сильно болталось на валу, то решил его таки снять...



С виду вроде в порядке, прикольные проволочные усики на стойках корзины специально для блокировки, чтобы планка не соскочила сама по себе (хорошо помню как мы сами делали их с отцом).

А вот ведущая шестерня хоть и целая, но ходит туда-сюда в корзине на 2-3 мм, но не вываливается.




И с этим тоже что-то надо делать.

Проварить шестерню к корзине в этом месте полуавтоматом (находится в любом мало-мальском автосервисе), потом немного фрезернуть шов (есле нет фрезы можно шайбой с преклеенной наждачкой зажатой через болт в дрель)

_________________
Эх дороги...

Проварить и все. У меня многие корзины проварены.
Кстати на нажимном диске расплющена гайка.

_________________
Рожденный ездить - ходить не может!!!

Всем привет,
продолжаю ковырять свою "Ригу".
Вот по случаю прикупил всякого железа для движка в неплохом состоянии и решил кое-что обновить.
Попалась целая корзина и пару металлических дисков взамен текстолитовых.



Поршень новый по весу 83 г. как и родной, малость отличается вырезом юбки и толщиной пальца, думаю его поставить. Старый поршень весь закоксовался, пообтерся да и слишком болтается на шатуне и к тому же был установлен задом-наперёд.



Старые диски кривоватые и даже без канавок - сам лично выпиливал их лобзиком 30 лет назад... Вспомнил, накатило аж...



А вот такие прокладки были "в моде" в 80-ых



Раз уж решился, то надо перебрать всё. Буду половинить движок, посмотрим как там внутренности.

В 60-х мне срочно понадобилось вырезать прокладку под карбюратор на Ригу-5, взамен порванной, в поисках подходящего материала взгляд упал на школьный дневник, обложка которого была изготовлена из подходящего плотного картона. Прокладка была моментально вырезана из задней части обложки. В школе, на вопрос классного руководителя, объяснил как было дело, она молча выслушала, посмотрела на мои руки, вздохнула и сказала : " Ладно уж, иди ".

Для такого дела ничего не жалко!
Когда разборка движка будет?

_________________
Рожденный ездить - ходить не может!!!

Всем привет,
детальная разборка предстоит в ближайшие выходные.

Сегодня занимался сравнением поршней.
Продавец уверял меня, что новый поршень от Ш-50. Но при детальном сопоставлении оказалось, что он под 12-палец, а мой старый под 10-ый. Почему-то мне кажется, что расширять шатун лучше не стоит, там не так много мяса.
Насчёт нового поршня меня стали терзать смутные подозрения. Где-то тут или у Вагнера прочитал про разные сплавы советских и новодельных поршней и решил определить, как отличаются материалы моих поршней. Когда предварительно их взвешивал, то делал это вместе с пальцами, кольцами и шайбами - вес оказался примерно равным (что порадовало, типа, не обязательно коленвал балансировать).
Сегодня взвесил их на работе поточнее, новый оказался легче старого советского 60,0 против 66,8. С помощью гидростатического взвешивания определил объём поршней и соответственно их плотность.
Получилось: новый 2,66 г/см3, родной 2,73 г/см3 ! Разница небольшая, но она есть. Надо бы перепроверить еще раз для верности. Но похоже, что новый поршень всё-таки другой закваски (из более лёгкого сплава) и ставить его мне что-то расхотелось.

Поршень под 12й палец от в-50(м), там и вырезы на юбке под препускные каналы другие, на моторах ш-5х поршень применялся под 10й палец.

_________________
Эх дороги...

Всем привет,

Итак движок располовинен (прощай прокладка). Чтоб вытащить целиком коленвал, пришлось подогреть картер газовой горелкой. Что показало вскрытие:
1. Подшипники коленвала в полном порядке, но головка люфтит, давая на пальце люфт в 3 мм.
2. Сама втулка головки пальца подразбита и палец в ней болтается.
3. Паз под шпонку тоже разбит
4. Сальники подзадубели и кое-где видны разрезы (под замену однозначно)
В общем, ещё в прошлый раз решил, что не плохо бы заменить коленвал и на неделе купил новый для "Верховины" за 745р.


Вот собственно, оба красавца (вверху родной). Выглядят одинаково, из того что бросается в глаза - у нового чуть длиннее паз под шпонку, больше головка пальца и длиннее шлицевая часть сцепления.

По коробке тоже есть проблемы:
1. Подшипник вторичного вала дышит на ладан и скоро бы развалился совсем.
2. Втулки под блок шестерен разработаны и концы вала в них болтаются как в проруби.
3. Малая шестерня вся побитая, со сколами и долго бы не проходила бы.


Хорошая новость в том, что муфта в хорошем состоянии, первичный вал с подшипником тоже бодрячком. Оказалось, что из купленных ранее железок можно собрать полноценную коробку. Блок шестерен даже лучше подходит ко втулкам и почти не люфтит, так что втулки, пожалуй, менять не буду.

Старый поршень отмыл, отскоблил и он хорошо ходит по гильзе цилиндра - поставлю его обратно.

Вот такие новости, не зря в общем-то полез в движок, кое-что надо подновить. Ну и заодно притереть половинки картера друг другу, заменить сальники (где-то ещё их искать надо-ть). В общем дел хватает.

Всем привет,
вот решил разориться и купил вкусняшку своей "старушке". Надеюсь, ей понравится. Может кто уже такое
пробывал на старых советских двухтактниках, буду рад отзывам.

Всем привет,
потихоньку разбираюсь с движкой. Уже отшлифовал плоскости картера и закупил новые прокладки и сальники для двигателя.
Сам движок не перестаёт удивлять. Едва я свинтил половинки картера вместе выяснилась одна проблема - нестыковка уровня в районе цилиндра. Как он раньше с этим работал вообще не понятно.



Такое впечатление, что половинки картера от разных моторов. Но кто и когда их заменял - загадка. В подтверждение этого вот номера половинок:
правая:



на левой номер под пружиной не сфоткать: номер Ш51-1009020 АЛ10В а рядом с печатью "S" цифра 6.
Кто-нибудь знает, что сии цифры означают и почему две половинки картера так сильно отличаются, неужели качество производства было таким низким???

Качество изготовления деталей напрямую зависело от износа оборудования и множества других факторов, к примеру, когда количество продукции ставилось выше её качества ("пятилетка за три года"). Но это не тот случай. Отчасти не тот.
Половинки картеров на заводе обрабатывались совместно, это хорошо заметно по рисунку фрезы на обрабатываемых поверхностях. В вашем случае половинки от разных моторов. Это ни есть хорошо, ибо в 90% случаев мотор нормально работать не будет. Я для своих мопедов вдоволь намучился с поиском моторов с родными картерами, скупал оптом. В большинстве случаев двигателя представляли собой сборную солянку.

_________________

Судя по прокладкам-мотор разбирался,отсюда и разные половинки.Нестыковку в районе цилиндра компенсировали толстенной прокладкой.Если по уму- придётся искать новые половинки.Исправить эти вряд ли получится.

_________________
Пластмассовая техника в руках дикаря,превращается в груду металлолома.

Свинчивали половинки с направляющими?
Есле да, выкрутить шпильки и притереть плоскость на наждачки приклеенной к толстому стеклу (старому зеркалу).
Есле половинки разные, на счёт соостности валов как обстоят дела?

_________________
Эх дороги...

Если соосность валов в норме,то не стоит забывать о положении цилиндра относительно коленчатого вала.Без хорошего станочника и нужного станка обеспечить правильную геометрию проблемной плоскости народными методами не получится. Ещё неизвестно-какова параллельность шпилек крепления цилиндра.

_________________
Пластмассовая техника в руках дикаря,превращается в груду металлолома.

Да так, половинки свинчивались с направляющими.
Про притереть (отфрезеровать) плоскости думал весь вечер - там не хило почти 1мм снимать надо и при этом уровень удержать, чтоб цилиндр нормально без перекосов с обычной прокладкой встал. Соосность валов со старым КВ вроде была, мопед ездил и весьма не плохо. Вот это меня и прикалывает...

Есть ещё мысля, проложить "мягкую" прокладку, например из фторопласта и она под нагрузкой закроет все перепады. В этом месте температура до 200с вроде не доходят.

Всем привет,
решил таки привлечь современные технологии и материалы для лечения своего движка.
Идея такая: поставить между блоком и цилиндром прокладку из фторопласта. Фторопласт мягкий и может со временем заполнять неровности. По работе с ним часто сталкивался, так что думаю, что будет положительный эффект.
Прикупил пластину толщиной 2 мм и выпилил лобзиком (!) необходимый контур. Несколько с запасом, фторопласт потом под давлением и нагревом несколько продавится и станет тоньше. Так что надеюсь всё будет хорошо, но: "поживём - увидим!".

Всем привет,

Всё-таки решил малость поэкспериментировать с задней колёсной втулкой и взамен штатной болтающейся на оси распорной (дистанционной) втулки поставить "свою", которая отличается внутренним диаметром равным диаметру оси (12 мм), и имеет небольшую ступеньку в 1 мм для обхвата внутренней обоймы подшипника. Таким образом втулка удерживается жестче, а при вытаскивании оси не будет смещаться за счёт фиксации за кромку обоймы и никаких центрирующих шайб. Посмотрим, как это всё будет работать.


При сборке новая втулка плотно запрессовывается между внутренними обоймами подшипников.

Всем привет.

Подобрался потихоньку к вопросу балансировки коленвала.
Новодельный коленвал сам по себе неплохо сбалансирован и останавливается в любом положении.
Многократное взвешивание верхней головки шатуна показало, что для этого достаточно и кухонных весов с точностью в 1г., так как вес ВГШ "гуляет" от раза к разу.





В итоге по дедовской формуле (ВГШ+ПСН)*0,6-ВГШ= Вес груза получаем 30 грамм, что многовато и чревато высверливанием и освинцовыванием дупел в щеках коленвала. Кстати, голый родной коленвал останавливается щеками вниз, но и с 30 граммами балансировочного груза тоже не уравновешивается. Тогда берём родной ротор магдино и вращаем его и он также постоянно сворачивается на один и тот же край совпадающий с положением щёк коленвала, т.е. он сам по себе не сбалансирован, хотя на внутренней стороне видны каналы, некоторые чем-то запломбированные.
Таким образом, видимо, изначально коленвал балансировался вместе с ротором. И если не хочется насиловать сам коленвал, то можно отбалансировать его в сборе с ротором, что кажется несколько проще.
Попробую теперь собрать всю конструкцию в кучу вместе с ротором и сцеплением и попытаться отбалансировать её всю целиком, уж больно не хочется высверливать дырки в коленвале.